Radio untuk semua orang - LBP unipolar. Catu daya laboratorium DIY Catu daya laboratorium 0 30V

Halo semua. Hari ini adalah tinjauan akhir, perakitan catu daya linier laboratorium. Saat ini ada banyak pengerjaan logam, fabrikasi bodi, dan perakitan akhir. Ulasannya diposting di blog “DIY atau Lakukan Sendiri”, saya harap saya tidak mengganggu siapa pun di sini dan mencegah siapa pun memanjakan mata mereka dengan pesona Lena dan Igor))). Siapa pun yang tertarik dengan produk buatan sendiri dan peralatan radio - Selamat datang!!!
PERHATIAN: Banyak surat dan foto! Lalu lintas!

Selamat datang amatir radio dan penggemar DIY! Pertama, mari kita ingat tahapan perakitan catu daya linier laboratorium. Ini tidak terkait langsung dengan ulasan ini, jadi saya mempostingnya di bawah spoiler:

Langkah-langkah perakitan

Merakit modul daya. Papan, radiator, transistor daya, 2 resistor multi-putaran variabel dan trafo hijau (dari Eighties®) Seperti yang disarankan oleh orang bijak kirich, Saya secara mandiri merakit sirkuit yang dijual orang Cina dalam bentuk kit konstruksi untuk merakit catu daya. Awalnya saya kesal, tapi kemudian saya memutuskan bahwa, ternyata, sirkuitnya bagus, karena orang Cina menyalinnya... Pada saat yang sama, masalah masa kecil dari sirkuit ini (yang sepenuhnya disalin oleh orang Cina) muncul ; tanpa mengganti sirkuit mikro dengan yang lebih “tegangan tinggi”, tidak mungkin untuk menerapkan tegangan bolak-balik lebih dari 22 volt ke input... Dan beberapa masalah kecil yang disarankan oleh anggota forum kami kepada saya, dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. banyak. Baru-baru ini, insinyur masa depan" AnnaSun Tentu saja siapa pun dapat mengupgrade catu dayanya sesuai keinginan, Anda juga dapat menggunakan generator pulsa sebagai sumber listrik. Tetapi generator pulsa apa pun (mungkin kecuali yang beresonansi) memiliki banyak kebisingan di output, dan interferensi ini sebagian akan ditransfer ke output LabBP... Bagaimana jika ada gangguan pulsa, maka (IMHO) ini bukan LabBP Oleh karena itu, saya tidak akan menghilangkan “transformator hijau”.


Karena ini adalah catu daya linier, ia memiliki karakteristik dan kelemahan yang signifikan: semua kelebihan energi dilepaskan pada transistor daya. Misalnya, kami menyuplai tegangan bolak-balik 24V ke input, yang setelah disearahkan dan dihaluskan akan berubah menjadi 32-33V. Jika beban kuat dihubungkan ke output, mengkonsumsi 3A pada tegangan 5V, semua sisa daya (28V pada arus 3A), yaitu 84W, akan dihamburkan oleh transistor daya, berubah menjadi panas. Salah satu cara untuk mencegah masalah ini, dan karenanya meningkatkan efisiensi, adalah dengan memasang modul untuk peralihan belitan secara manual atau otomatis. Modul ini telah ditinjau di:

Untuk kenyamanan bekerja dengan catu daya dan kemampuan untuk mematikan beban secara instan, modul relai tambahan dimasukkan ke dalam sirkuit, memungkinkan Anda menghidupkan atau mematikan beban. Ini didedikasikan untuk ini.


Sayangnya, karena kurangnya relay yang diperlukan (biasanya tertutup), modul ini tidak berfungsi dengan benar, sehingga akan diganti dengan modul lain, pada pemicu D, yang memungkinkan Anda menghidupkan atau mematikan beban menggunakan satu tombol. .

Saya akan memberi tahu Anda secara singkat tentang modul baru. Skema ini cukup terkenal (dikirimkan kepada saya melalui pesan pribadi):


Saya sedikit memodifikasinya agar sesuai dengan kebutuhan saya dan merakit papan berikut:


Di sisi belakang:


Kali ini tidak ada masalah. Semuanya bekerja dengan sangat jelas dan dikontrol dengan satu tombol. Ketika daya diterapkan, output ke-13 dari rangkaian mikro selalu logis nol, transistor (2n5551) ditutup dan relai dimatikan - karenanya, beban tidak terhubung. Ketika Anda menekan tombol, logika muncul pada output dari sirkuit mikro, transistor terbuka dan relai diaktifkan, menghubungkan beban. Menekan tombol lagi akan mengembalikan chip ke keadaan semula.

Apa itu catu daya tanpa indikator tegangan dan arus? Makanya saya mencoba membuat ampere-voltmeter sendiri. Pada prinsipnya, ini ternyata merupakan perangkat yang bagus, tetapi memiliki beberapa ketidaklinieran dalam kisaran 0 hingga 3,2A. Kesalahan ini tidak akan berpengaruh sama sekali saat menggunakan meteran ini, katakanlah, pada pengisi daya aki mobil, tetapi tidak dapat diterima untuk catu daya Laboratorium, oleh karena itu, saya akan mengganti modul ini dengan papan panel presisi Cina dan dengan tampilan yang memiliki 5 digit ... Dan modul yang saya rakit akan dapat diterapkan di beberapa produk buatan sendiri lainnya.


Akhirnya, sirkuit mikro bertegangan lebih tinggi tiba dari Tiongkok, seperti yang saya ceritakan di dalamnya. Dan sekarang Anda dapat mensuplai 24V AC ke input tanpa takut akan merusak sirkuit mikro...

Sekarang satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah membuat kasus dan merakit semua blok menjadi satu, itulah yang akan saya lakukan dalam ulasan terakhir tentang topik ini.
Setelah mencari kasing yang sudah jadi, saya tidak menemukan sesuatu yang cocok. Orang Cina punya kotak yang bagus, tapi sayangnya harganya, dan terutama...

"Kodok" tidak mengizinkan saya memberi 60 dolar kepada orang Cina, dan adalah bodoh memberikan uang sebanyak itu untuk sebuah tubuh; Setidaknya PSU ini akan menjadi kasus yang bagus.

Jadi saya pergi ke pasar konstruksi dan membeli sudut aluminium sepanjang 3 meter. Dengan bantuannya, bingkai perangkat akan dirakit.
Kami menyiapkan bagian-bagian dengan ukuran yang dibutuhkan. Kami menggambar bagian yang kosong dan memotong sudutnya menggunakan cakram pemotong. .



Kemudian kami meletakkan bagian yang kosong untuk panel atas dan bawah untuk melihat apa yang akan terjadi.


Mencoba menempatkan modul di dalamnya


Perakitan dilakukan dengan menggunakan sekrup countersunk (di bawah kepala dengan countersink, lubang dibuat countersunk agar kepala sekrup tidak menonjol di atas sudut), dan mur di sisi sebaliknya. Garis besar kerangka catu daya perlahan muncul:


Dan sekarang bingkainya sudah terpasang... Tidak terlalu mulus, terutama di bagian sudut, tapi menurut saya lukisan itu akan menyembunyikan semua ketidakrataan:


Dimensi bingkai di bawah spoiler:

Ukuran

Sayangnya, waktu luangnya sedikit, sehingga pekerjaan pemipaan berjalan lambat. Di malam hari, selama seminggu, saya membuat panel depan dari lembaran aluminium dan soket untuk input daya dan sekring.






Kami menggambar lubang masa depan untuk Voltmeter dan Ammeter. Ukuran kursi harus 45,5 mm kali 26,5 mm
Tutupi lubang pemasangan dengan selotip:


Dan dengan cakram pemotong, menggunakan Dremel, kami membuat potongan (pita perekat diperlukan agar tidak melebihi ukuran soket, dan tidak merusak panel dengan goresan) Dremel cepat mengatasi aluminium, tetapi membutuhkan 3- 4 untuk 1 lubang

Ada kendala lagi, sepele, kami kehabisan cutting disc untuk Dremel, pencarian di semua toko di Almaty tidak membuahkan hasil, jadi kami harus menunggu disc dari China.. Untung sudah sampai. cepat dalam 15 hari. Maka pekerjaan menjadi lebih menyenangkan dan cepat...
Saya menggergaji lubang untuk indikator digital dengan Dremel dan mengisinya.


Kami memasang trafo hijau di "sudut"


Mari kita coba pada radiator dengan transistor daya. Ini akan diisolasi dari rumahan, karena transistor di rumah TO-3 dipasang pada radiator, dan di sana sulit untuk mengisolasi kolektor transistor dari rumahan. Radiator akan berada di belakang kisi-kisi dekoratif dengan kipas pendingin.




Saya mengampelas panel depan menjadi satu blok. Saya memutuskan untuk mencoba segala sesuatu yang melekat padanya. Ternyata seperti ini:


Dua meter digital, saklar beban, dua potensiometer multi-putaran, terminal keluaran dan dudukan LED “Batas Arus”. Sepertinya kamu tidak melupakan apa pun?


Di bagian belakang panel depan.
Kami membongkar semuanya dan mengecat rangka catu daya dengan cat semprot hitam.


Kami memasang kisi-kisi dekoratif ke dinding belakang dengan baut (dibeli di pasar mobil, aluminium anodized untuk menyetel saluran masuk udara radiator, 2000 tenge (6,13USD))


Ternyata begini, dilihat dari belakang rumah catu daya.


Kami memasang kipas untuk meniup radiator dengan transistor daya. Saya menempelkannya ke klem plastik hitam, tahan dengan baik, tampilannya tidak rusak, hampir tidak terlihat.


Kami mengembalikan dasar plastik bingkai dengan trafo daya sudah terpasang.


Kami menandai lokasi pemasangan radiator. Radiator diisolasi dari badan perangkat, karena tegangan yang melewatinya sama dengan tegangan pada kolektor transistor daya. Saya pikir itu akan dihembuskan dengan baik oleh kipas angin, yang secara signifikan akan mengurangi suhu radiator. Kipas angin akan dikendalikan oleh rangkaian yang mengambil informasi dari sensor (termistor) yang dipasang pada radiator. Dengan demikian, kipas tidak akan “mengirik” dalam keadaan kosong, tetapi akan menyala ketika suhu tertentu pada radiator transistor daya tercapai.


Kami memasang panel depan di tempatnya dan melihat apa yang terjadi.


Masih banyak kisi-kisi dekoratif yang tersisa, jadi saya memutuskan untuk mencoba membuat penutup berbentuk U untuk rumah catu daya (seperti casing komputer); kalau tidak.


Tampak depan. Sedangkan kisi-kisinya “diberi umpan” dan belum menempel erat pada rangka.


Tampaknya ini berjalan dengan baik. Kisi-kisinya cukup kuat, Anda dapat dengan aman meletakkan apa pun di atasnya, tetapi Anda bahkan tidak perlu membicarakan kualitas ventilasi di dalam casing, ventilasinya akan sangat baik dibandingkan dengan casing tertutup.

Baiklah, mari kita lanjutkan perakitannya. Kami menghubungkan ammeter digital. Penting: jangan injak rake saya, jangan pakai konektor standar, solder saja langsung ke kontak konektornya. Jika tidak, ia akan menggantikan arus di Ampere, yang menunjukkan cuaca di Mars.


Kabel untuk menghubungkan ammeter, dan semua perangkat tambahan lainnya, harus sependek mungkin.
Di antara terminal keluaran (plus atau minus) saya memasang soket yang terbuat dari PCB foil. Sangat mudah untuk menggambar alur insulasi pada kertas tembaga untuk membuat platform untuk menghubungkan semua perangkat tambahan (ammeter, voltmeter, papan pemutus beban, dll.)

Papan utama dipasang di sebelah heatsink transistor keluaran.

Papan sakelar belitan dipasang di atas transformator, yang secara signifikan mengurangi panjang lilitan kawat.

Sekarang saatnya merakit modul daya tambahan untuk modul sakelar belitan, ammeter, voltmeter, dll.
Karena kami memiliki catu daya analog linier, kami juga akan menggunakan opsi pada transformator, tanpa catu daya switching. :-)
Kami mengetsa papan:


Menyolder detailnya:


Kami menguji, memasang "kaki" kuningan dan memasang modul ke dalam bodi:

Nah, semua blok sudah terpasang (kecuali modul kontrol kipas, yang akan diproduksi nanti) dan dipasang di tempatnya masing-masing. Kabel tersambung, sekering dimasukkan. Anda bisa memulainya untuk pertama kali. Kami menandatangani diri kami dengan salib, menutup mata dan memberi makanan...
Tidak ada ledakan dan tidak ada asap putih - itu bagus... Sepertinya tidak ada yang memanas saat idle... Kami menekan tombol sakelar beban - LED hijau menyala dan relai berbunyi klik. Segalanya tampak baik-baik saja sejauh ini. Anda dapat mulai menguji.

Seperti kata pepatah, “kisah itu akan segera diceritakan, tetapi perbuatannya tidak akan segera terlaksana”. Jebakan muncul lagi. Modul pengalih belitan transformator tidak berfungsi dengan benar dengan modul daya. Apabila terjadi peralihan tegangan dari belitan pertama ke belitan berikutnya maka terjadi loncatan tegangan, yaitu bila mencapai 6,4V maka terjadi loncatan menjadi 10,2V. Kemudian, tentu saja, Anda bisa mengurangi ketegangannya, tapi bukan itu intinya. Pada awalnya saya berpikir bahwa masalahnya ada pada catu daya sirkuit mikro, karena catu dayanya juga berasal dari belitan transformator daya, dan karenanya bertambah dengan setiap belitan yang terhubung berikutnya. Oleh karena itu, saya mencoba menyuplai daya ke sirkuit mikro dari sumber daya terpisah. Tapi itu tidak membantu.
Oleh karena itu, ada 2 pilihan: 1. Ulangi seluruh rangkaian. 2. Tolak modul peralihan belitan otomatis. Saya akan mulai dengan opsi 2. Saya tidak bisa tinggal sepenuhnya tanpa mengganti belitan, karena saya tidak suka menggunakan kompor sebagai opsi, jadi saya akan memasang sakelar sakelar yang memungkinkan Anda memilih tegangan yang disuplai ke input catu daya dari 2 opsi : 12V atau 24V. Tentu saja ini hanya setengah-setengah, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali.
Pada saat yang sama, saya memutuskan untuk mengganti amperemeter ke amperemeter lain yang serupa, tetapi dengan angka hijau, karena angka merah pada amperemeter bersinar agak redup dan sulit dilihat di bawah sinar matahari. Inilah yang terjadi:


Tampaknya lebih baik begini. Mungkin juga saya akan mengganti voltmeternya dengan yang lain, karena... 5 digit dalam voltmeter jelas berlebihan, 2 angka desimal sudah cukup. Saya punya opsi pengganti, jadi tidak akan ada masalah.

Kami memasang sakelar dan menghubungkan kabel ke sana. Mari kita periksa.
Ketika saklar diposisikan “turun”, tegangan maksimum tanpa beban adalah sekitar 16V

Ketika saklar diposisikan ke atas, tegangan maksimum yang tersedia untuk trafo ini adalah 34V (tanpa beban)

Sekarang untuk pegangannya, saya tidak menghabiskan waktu lama untuk memikirkan pilihan dan menemukan pasak plastik dengan diameter yang sesuai, baik internal maupun eksternal.


Kami memotong tabung dengan panjang yang dibutuhkan dan meletakkannya di batang resistor variabel:


Lalu kami memasang pegangannya dan mengencangkannya dengan sekrup. Karena tabung dowel cukup lunak, pegangannya terpasang dengan baik; diperlukan banyak usaha untuk merobeknya.

Ulasannya ternyata sangat besar. Oleh karena itu, saya tidak akan menyita waktu Anda dan akan menguji sebentar catu daya Laboratorium.
Kami telah melihat gangguan pada osiloskop pada ulasan pertama, dan sejak itu tidak ada yang berubah di sirkuit.
Oleh karena itu, mari kita periksa tegangan minimum, kenop penyesuaian berada di posisi paling kiri:

Sekarang arus maksimum

Batas saat ini 1A

Batasan arus maksimum, kenop penyesuaian arus di posisi paling kanan:

Sekian untuk para perusak dan simpatisan radio tersayang... Terima kasih kepada semua yang membaca sampai akhir. Perangkat itu ternyata brutal, berat, dan, saya harap, dapat diandalkan. Sampai jumpa lagi di siaran!

UPD: Osilogram pada output catu daya ketika tegangan dihidupkan:


Dan matikan voltase:

UPD2: Teman-teman dari forum Besi Solder memberi saya ide tentang cara meluncurkan modul switching belitan dengan modifikasi rangkaian minimal. Terima kasih atas minat Anda, saya akan menyelesaikan perangkatnya. Oleh karena itu - untuk dilanjutkan. Tambahkan ke Favorit Menyukai +72 +134

Kami merakit catu daya laboratorium 0-30V 3(5)A.

Pada artikel ini kami menyajikan kepada Anda rangkaian catu daya yang diatur dari nol hingga 30 volt untuk laboratorium amatir radio rumah, yang mampu mengalirkan arus 3 ampere atau lebih ke beban. Mari kita lihat diagram skema perangkat:

Rangkaian catu daya menggunakan chip TLC2272 (penguat operasional), yang menerima daya dari sumber unipolar yang dirakit pada elemen VT1, VD2. Menurut diagram, unit ini menghasilkan tegangan 6,5 volt, tetapi catu daya 5 volt juga dapat digunakan, dan nilai resistor R9 perlu diturunkan menjadi sekitar 1,6 kOhm; diagram, artinya dengan memilihnya maka perlu diatur tegangan referensi yang harus sama dengan 2,5 volt.

Resistor R11 – menentukan level tegangan maksimum dari rentang regulasi.

Resistor variabel R14 secara terus menerus mengatur tegangan keluaran catu daya, dan resistor R7 mengatur batas arus (0...3 Ampere). Pada prinsipnya, parameter batas dapat diperluas dan disesuaikan, misalnya dari 0 hingga 5A. Untuk melakukan ini, perlu menghitung ulang nilai resistor pembagi R6 dan R8.

LED VD4 digunakan sebagai indikator adanya beban lebih atau korsleting.

Papan sirkuit catu daya:

Tampilan papan sirkuit tercetak dari sisi elemen yang dipasang:

Papan sirkuit tercetak dirancang untuk memasang soket untuk chip DA1. Ini akan berguna saat menyiapkan catu daya setelah merakitnya.

Pertama nyalakan dan cara konfigurasi power supply :

Chip DA1 tidak dimasukkan ke dalam soket, resistor R14 berada di posisi bawah sesuai diagram.
Nyalakan power, ukur tegangan pada kapasitor C1, harus dalam kisaran 35...38 volt.
Menggunakan resistor R2 (seri SP5) kami mengatur tegangan menjadi 6,5 volt pada pin ke-8 dari soket sirkuit mikro DA1.
Matikan daya, masukkan DA1 ke dalam soket, hidupkan daya, dan ukur kembali tegangan suplai rangkaian mikro. Jika berbeda dengan 6.5V, kami melakukan penyesuaian.
Kita atur referensi U = 2,5 volt pada terminal atas potensiometer R14 sesuai diagram (seperti yang sudah ditulis diatas, pada posisi bawah sesuai diagram), yaitu kita pilih nilai R9.
Kita buka potensiometer R14 ke posisi atas sesuai diagram, sesuaikan batas atas pengaturan tegangan dengan mengatur resistor R11 (seri SP5), atur menjadi 30 volt.
Resistor R16 ditunjukkan dengan garis putus-putus pada diagram. Jika Anda tidak menginstalnya, output minimum U akan sama dengan 3,3 mV, pada prinsipnya praktis nol. Saat memasang R16 dengan nilai 1,3 MΩ, tegangan minimum harus 0,3 mV. Papan sirkuit tercetak menyediakan pemasangan resistor ini.
Tahap penyiapan terakhir adalah pengecekan node proteksi yang diterapkan pada elemen DA1.2. Jika perlu, pilih nilai resistor R6 dan R8.

Kemungkinan perubahan skema.

Seperti yang sudah ditulis di atas, alih-alih node yang menghasilkan tegangan suplai 6,5 V untuk sirkuit mikro DA1, Anda dapat menggunakan sumber 5 volt. Itu dapat dirakit pada chip stabilizer terintegrasi 7805 sesuai dengan skema berikut (jangan lupa untuk mengambil R9):

Anda juga dapat mengonversi node yang menghasilkan tegangan referensi 2,5 volt, yaitu, alih-alih VD3 (TL431), masukkan TLE2425, yang tegangan inputnya bisa dari 4 hingga 40 volt, dan outputnya akan memiliki tegangan stabil 2,5 volt. Diagram rangkaian untuk TLE2425 di bawah ini:

Alih-alih penguat operasional TLC2272, Anda dapat memasang TLC2262 tanpa perubahan sirkuit apa pun.
Analog domestik dari chip TL431 adalah 142EN19.
Alih-alih 2N2222A, Anda dapat menginstal BC109, BSS26, ECG123A, 91L14, 2114 atau karakteristik serupa.

Hari ini kita akan merakit catu daya laboratorium dengan tangan kita sendiri. Kami akan memahami struktur blok, memilih komponen yang tepat, mempelajari cara menyolder dengan benar, dan merakit elemen ke papan sirkuit tercetak.

Ini adalah catu daya laboratorium berkualitas tinggi (dan tidak hanya) dengan tegangan variabel yang dapat disesuaikan dari 0 hingga 30 volt. Rangkaian ini juga mencakup pembatas arus keluaran elektronik yang secara efektif mengatur arus keluaran hingga 2 mA dari maksimum yang mungkin ada di rangkaian (3 A). Karakteristik ini menjadikan catu daya ini sangat diperlukan di laboratorium, karena memungkinkan untuk mengatur daya, membatasi arus maksimum yang dapat dikonsumsi oleh perangkat yang terhubung, tanpa takut rusak jika terjadi kesalahan.
Ada juga indikasi visual bahwa pembatas ini aktif (LED) sehingga Anda dapat melihat apakah rangkaian Anda melebihi batasnya.

Diagram skema catu daya laboratorium disajikan di bawah ini:

Karakteristik teknis catu daya laboratorium

Tegangan masukan: ……………. 24 V-AC;
Arus masukan: ……………. 3 A (maks);
Tegangan keluaran: ............. 0-30 V - dapat disesuaikan;
Arus keluaran: ............. 2 mA -3 A - dapat disesuaikan;
Riak tegangan keluaran: .... maksimal 0,01%.

Keunikan

-Ukuran kecil, mudah dibuat, desain sederhana.
— Tegangan keluaran mudah disesuaikan.
— Batasan arus keluaran dengan indikasi visual.
— Perlindungan terhadap kelebihan beban dan koneksi yang salah.

Prinsip operasi

Mari kita mulai dengan fakta bahwa catu daya laboratorium menggunakan trafo dengan belitan sekunder 24V/3A, yang dihubungkan melalui terminal input 1 dan 2 (kualitas sinyal keluaran sebanding dengan kualitas trafo). Tegangan AC dari belitan sekunder transformator disearahkan oleh jembatan dioda yang dibentuk oleh dioda D1-D4. Riak tegangan DC yang diperbaiki pada keluaran jembatan dioda dihaluskan oleh filter yang dibentuk oleh resistor R1 dan kapasitor C1. Rangkaian ini memiliki beberapa keistimewaan yang menjadikan catu daya ini berbeda dengan unit lain di kelasnya.

Alih-alih menggunakan umpan balik untuk mengontrol tegangan keluaran, rangkaian kami menggunakan op-amp untuk menyediakan tegangan yang diperlukan untuk pengoperasian yang stabil. Tegangan ini turun pada output U1. Sirkuit beroperasi berkat dioda Zener D8 - 5,6 V, yang di sini beroperasi pada koefisien suhu arus nol. Tegangan pada output U1 turun pada dioda D8 dengan menyalakannya. Ketika ini terjadi, rangkaian menjadi stabil dan tegangan dioda (5.6) turun pada resistor R5.

Arus yang mengalir melalui opera. penguatnya sedikit berubah, artinya arus yang sama akan mengalir melalui resistor R5, R6, dan karena kedua resistor mempunyai nilai tegangan yang sama, maka tegangan total akan dijumlahkan seolah-olah dirangkai seri. Jadi, tegangan yang diperoleh pada keluaran opera. amplifier akan sama dengan 11,2 volt. Rantai dari oper. penguat U2 mempunyai penguatan konstan kurang lebih 3, sesuai rumus A = (R11 + R12) / R11 menaikkan tegangan sebesar 11,2 volt menjadi kurang lebih 33 volt. Trimmer RV1 dan resistor R10 digunakan untuk mengatur tegangan keluaran agar tidak turun hingga 0 volt, berapapun nilai komponen lain dalam rangkaian.

Karakteristik lain yang sangat penting dari rangkaian adalah kemampuannya untuk memperoleh arus keluaran maksimum yang dapat diperoleh dari p.s.u. Untuk memungkinkan hal ini, tegangan turun pada resistor (R7), yang dihubungkan secara seri dengan beban. IC yang bertanggung jawab atas fungsi rangkaian ini adalah U3. Sinyal terbalik ke input U3 sebesar 0 volt disuplai melalui R21. Pada saat yang sama, tanpa mengubah sinyal dari IC yang sama, Anda dapat mengatur nilai tegangan apa pun melalui P2. Katakanlah untuk keluaran tertentu tegangannya beberapa volt, P2 diatur sehingga ada sinyal 1 volt pada masukan IC. Jika beban diperkuat, tegangan keluaran akan konstan dan keberadaan R7 secara seri dengan keluaran akan mempunyai pengaruh yang kecil karena besarnya yang rendah dan karena posisinya di luar loop umpan balik dari rangkaian kontrol. Selama tegangan beban dan keluaran konstan, rangkaian beroperasi secara stabil. Jika beban dinaikkan sehingga tegangan pada R7 lebih besar dari 1 volt, U3 menyala dan stabil ke parameter aslinya. U3 beroperasi tanpa mengubah sinyal ke U2 melalui D9. Jadi, tegangan melalui R7 adalah konstan dan tidak meningkat melebihi nilai yang telah ditentukan (1 volt dalam contoh kita), sehingga mengurangi tegangan keluaran rangkaian. Perangkat ini mampu menjaga sinyal keluaran tetap konstan dan akurat, sehingga memungkinkan diperolehnya 2 mA pada keluarannya.

Kapasitor C8 membuat rangkaian lebih stabil. Q3 diperlukan untuk mengontrol LED setiap kali Anda menggunakan indikator pembatas. Untuk memungkinkan U2 (mengubah tegangan keluaran menjadi 0 volt) perlu disediakan sambungan negatif, yang dilakukan melalui rangkaian C2 dan C3. Koneksi negatif yang sama digunakan untuk U3. Tegangan negatif disuplai dan distabilkan oleh R3 dan D7.

U1 sebagai sumber tegangan referensi, U2 sebagai pengatur tegangan, U3 sebagai pengatur arus.

Desain catu daya.

Pertama-tama, mari kita lihat dasar-dasar pembuatan sirkuit elektronik pada papan sirkuit tercetak - dasar-dasar catu daya laboratorium. Papan terbuat dari bahan isolasi tipis yang dilapisi dengan lapisan tembaga konduktif tipis, yang dibentuk sedemikian rupa sehingga elemen rangkaian dapat dihubungkan dengan konduktor seperti yang ditunjukkan pada diagram rangkaian. Penting untuk mendesain PCB dengan benar untuk menghindari perangkat tidak berfungsi. Untuk melindungi papan dari oksidasi di kemudian hari dan menjaganya dalam kondisi prima, papan harus dilapisi dengan pernis khusus yang melindungi dari oksidasi dan memudahkan penyolderan.
Menyolder elemen ke dalam papan adalah satu-satunya cara untuk merakit catu daya laboratorium secara efisien, dan keberhasilan pekerjaan Anda akan bergantung pada cara Anda melakukannya. Ini tidak terlalu sulit jika Anda mengikuti beberapa aturan dan Anda tidak akan mengalami masalah. Kekuatan besi solder yang Anda gunakan tidak boleh melebihi 25 watt. Ujungnya harus tipis dan bersih selama seluruh pengoperasian. Untuk melakukan ini, ada semacam spons basah dan dari waktu ke waktu Anda dapat membersihkan ujung yang panas untuk menghilangkan semua residu yang menumpuk di dalamnya.

• JANGAN mencoba membersihkan ujung yang kotor atau aus dengan kikir atau amplas. Jika tidak dapat dibersihkan, gantilah. Ada banyak jenis besi solder yang berbeda di pasaran, dan Anda juga dapat membeli fluks yang bagus untuk mendapatkan sambungan yang baik saat menyolder.
• JANGAN gunakan fluks jika Anda menggunakan solder yang sudah mengandung fluks. Fluks dalam jumlah besar merupakan salah satu penyebab utama kegagalan rangkaian. Namun, jika Anda harus menggunakan fluks tambahan seperti saat melapisi kabel tembaga, Anda harus membersihkan permukaan kerja setelah menyelesaikan pekerjaan.

Untuk menyolder elemen dengan benar, Anda harus melakukan hal berikut:
— Bersihkan terminal elemen dengan amplas (sebaiknya dengan butiran halus).
— Tekuk kabel komponen pada jarak yang benar dari pintu keluar casing agar mudah ditempatkan di papan.
— Anda mungkin menemukan elemen yang ujungnya lebih tebal daripada lubang di papan. Dalam hal ini, Anda perlu sedikit melebarkan lubang, tetapi jangan membuatnya terlalu besar - ini akan mempersulit penyolderan.
— Elemen harus dimasukkan sedemikian rupa sehingga ujungnya sedikit menonjol dari permukaan papan.
- Jika solder meleleh, maka akan menyebar secara merata ke seluruh area sekitar lubang (hal ini dapat dicapai dengan menggunakan suhu besi solder yang benar).
— Menyolder satu elemen tidak boleh lebih dari 5 detik. Hilangkan kelebihan solder dan tunggu hingga solder pada papan mendingin secara alami (tanpa meniupnya). Jika semuanya dilakukan dengan benar, permukaannya akan memiliki warna metalik cerah, dan ujung-ujungnya harus halus. Jika solder tampak kusam, retak, atau berbentuk butiran, hal ini disebut penyolderan kering. Anda harus menghapusnya dan melakukan semuanya lagi. Namun hati-hati jangan sampai membuat jejak terlalu panas, jika tidak maka akan tertinggal di belakang papan dan mudah patah.
— Saat Anda menyolder elemen sensitif, Anda harus memegangnya dengan pinset atau penjepit logam, yang akan menyerap panas berlebih agar tidak membakar elemen tersebut.
- Saat Anda menyelesaikan pekerjaan Anda, potong sisa kabel elemen dan Anda dapat membersihkan papan dengan alkohol untuk menghilangkan fluks yang tersisa.

Sebelum Anda mulai merakit catu daya, Anda perlu menemukan semua elemen dan membaginya menjadi beberapa kelompok. Pertama, pasang soket IC dan pin koneksi eksternal dan solder pada tempatnya. Kemudian resistor. Pastikan untuk menempatkan R7 pada jarak tertentu dari PCB karena menjadi sangat panas, terutama ketika arus mengalir tinggi, dan ini dapat merusaknya. Ini juga direkomendasikan untuk R1. kemudian pasang kapasitor dengan tidak melupakan polaritas elektrolitik dan terakhir solder dioda dan transistor, tetapi hati-hati jangan sampai terlalu panas dan solder seperti yang ditunjukkan pada diagram.
Pasang transistor daya di unit pendingin. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengikuti diagram dan ingat untuk menggunakan isolator (mika) antara badan transistor dan unit pendingin dan serat pembersih khusus untuk mengisolasi sekrup dari unit pendingin.

Hubungkan kabel berinsulasi ke setiap terminal, berhati-hatilah untuk membuat sambungan berkualitas baik karena ada banyak arus yang mengalir di sini, terutama antara emitor dan kolektor transistor.
Selain itu, saat merakit catu daya, ada baiknya untuk mengetahui di mana setiap elemen akan ditempatkan, untuk menghitung panjang kabel antara PCB dan potensiometer, transistor daya, dan untuk input. dan koneksi keluaran.
Hubungkan potensiometer, LED dan transistor daya dan sambungkan dua pasang ujung untuk koneksi input dan output. Pastikan dari diagram bahwa Anda melakukan semuanya dengan benar, cobalah untuk tidak membingungkan apa pun, karena ada 15 koneksi eksternal di sirkuit dan jika Anda membuat kesalahan, maka akan sulit untuk menemukannya nanti. Sebaiknya gunakan kabel dengan warna berbeda juga.

Papan sirkuit cetak catu daya laboratorium, di bawah ini akan ada tautan untuk mengunduh stempel dalam format .lay:

Tata letak elemen pada papan catu daya:

Diagram pengkabelan resistor variabel (potensiometer) untuk mengatur arus dan tegangan keluaran, serta sambungan kontak transistor daya catu daya:

Penunjukan pin transistor dan penguat operasional:

Penunjukan terminal pada diagram:
- 1 dan 2 ke trafo.
— 3 (+) dan 4 (-) KELUARAN DC.
- 5, 10 dan 12 di P1.
- 6, 11 dan 13 di P2.
- 7 (E), 8 (B), 9 (E) ke transistor Q4.
— LED harus dipasang di bagian luar papan.

Ketika semua sambungan eksternal telah dibuat, perlu untuk memeriksa papan dan membersihkannya untuk menghilangkan sisa solder. Pastikan tidak ada sambungan antar track yang berdekatan yang dapat mengakibatkan korsleting dan jika semuanya baik-baik saja, sambungkan trafo. Dan sambungkan voltmeter.
JANGAN SENTUH BAGIAN APAPUN DARI SIRKUIT SAAT HIDUP.
Voltmeter harus menunjukkan tegangan antara 0 dan 30 volt tergantung pada posisi P1. Memutar P2 berlawanan arah jarum jam akan menyalakan LED, yang menunjukkan bahwa pembatas kita berfungsi.

Daftar elemen.

R1 = 2,2 kOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 kOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 kOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 kOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 kOhm 1/4W
R10 = 270 kOhm 1/4W
R12, R18 = 56kOhm 1/4W
R14 = 1,5 kOhm 1/4W
R15, R16 = 1 kOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 kOhm 1/4W
RV1 = pemangkas 100K
P1, P2 = potensiometer linier 10KOhm
C1 = 3300 uF/50V elektrolitik
C2, C3 = elektrolitik 47uF/50V
C4 = poliester 100nF
C5 = poliester 200nF
C6 = keramik 100pF
C7 = 10uF/50V elektrolitik
C8 = keramik 330pF
C9 = keramik 100pF
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 dioda 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = Zener 5.6V
D9, D10 = 1N4148
D11 = dioda 1N4001 1A
Q1 = BC548, transistor NPN atau BC547
Q2 = Transistor NPN 2N2219 - (Ganti dengan KT961A- semuanya berfungsi)
Q3 = BC557, transistor PNP atau BC327
Q4 = transistor daya NPN 2N3055 ( ganti dengan KT 827A)
U1, U2, U3 = TL081, op. penguat
D12 = dioda LED

Hasilnya, saya merakit sendiri catu daya laboratorium, tetapi dalam praktiknya saya menemukan sesuatu yang saya anggap perlu untuk diperbaiki. Pertama-tama, ini adalah transistor daya Q4 = 2N3055 itu perlu segera dicoret dan dilupakan. Saya tidak tahu tentang perangkat lain, tetapi tidak cocok untuk catu daya yang diatur ini. Faktanya transistor jenis ini langsung mati jika terjadi korsleting dan arus 3 ampere tidak mengalir sama sekali!!! Saya tidak tahu apa yang salah sampai saya mengubahnya ke versi asli Soviet kami KT 827 A. Setelah memasangnya di radiator, saya tidak mengetahui kesedihan apa pun dan tidak pernah kembali ke masalah ini.

Sedangkan untuk sirkuit dan suku cadang lainnya tidak ada kesulitan. Kecuali trafo, kami harus memutarnya. Ya, ini murni karena keserakahan, setengah embernya ada di pojok - jangan dibeli =))

Nah, agar tidak merusak tradisi lama yang baik, saya posting hasil karya saya ke masyarakat umum 🙂 Saya harus bermain-main dengan kolom tersebut, tapi secara keseluruhan ternyata lumayan:

Panel depannya sendiri - saya pindahkan potensiometer ke sisi kiri, di sisi kanan ada amperemeter dan voltmeter + LED merah untuk menunjukkan batas arus.

Foto berikutnya menunjukkan tampilan belakang. Disini saya ingin menunjukkan cara memasang pendingin dengan radiator dari motherboard. Transistor daya ditempatkan di sisi belakang radiator ini.

Ini dia transistor daya KT 827 A. Dipasang di dinding belakang. Saya harus mengebor lubang untuk kaki, melumasi semua bagian kontak dengan pasta penghantar panas dan mengencangkannya dengan mur.

Ini dia....bagian dalamnya! Sebenarnya semuanya bertumpuk!

Sedikit lebih besar di dalam tubuh

Panel depan di sisi lain

Lebih dekat Anda dapat melihat bagaimana transistor daya dan trafo dipasang.

Papan catu daya di atas; Di sini saya menipu dan mengemas transistor berdaya rendah di bagian bawah papan. Mereka tidak terlihat di sini, jadi jangan heran jika Anda tidak menemukannya.

Ini trafonya. Saya memutar ulang menjadi 25 volt dari tegangan keluaran TVS-250 Kasar, asam, tidak estetis, tetapi semuanya berfungsi seperti jam =) Saya tidak menggunakan bagian kedua. Meninggalkan ruang untuk kreativitas.

Entah bagaimana seperti ini. Sedikit kreativitas dan kesabaran. Unit ini telah bekerja dengan baik selama 2 tahun sekarang. Untuk menulis artikel ini saya harus membongkar dan memasangnya kembali. Mengerikan sekali! Tapi semuanya untuk Anda, para pembaca yang budiman!

Desain dari pembaca kami!

Sudah banyak yang tahu kalau saya punya kelemahan pada semua jenis power supply, tapi berikut ulasannya dua-dalam-satu. Kali ini akan ada review konstruktor radio yang memungkinkan Anda merakit dasar catu daya laboratorium dan varian implementasi sebenarnya.
Saya peringatkan Anda, akan ada banyak foto dan teks, jadi perbanyak kopi :)

Pertama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu dan alasannya.
Hampir semua amatir radio menggunakan alat seperti catu daya laboratorium dalam pekerjaan mereka. Baik itu rumit dengan kontrol perangkat lunak atau sepenuhnya sederhana pada LM317, ia masih melakukan hal yang hampir sama, memberi daya pada beban yang berbeda saat bekerja dengannya.
Catu daya laboratorium dibagi menjadi tiga jenis utama.
Dengan stabilisasi pulsa.
Dengan stabilisasi linier
Hibrida.

Yang pertama mencakup catu daya yang dikontrol switching, atau hanya catu daya switching dengan konverter PWM step-down. Saya telah meninjau beberapa opsi untuk catu daya ini. , .
Keuntungan - daya tinggi dengan dimensi kecil, efisiensi luar biasa.
Kekurangan - Riak RF, adanya kapasitor besar pada output

Yang terakhir tidak memiliki konverter PWM; semua regulasi dilakukan secara linier, di mana kelebihan energi dibuang begitu saja ke elemen kontrol.
Kelebihan - Hampir tidak ada riak, tidak memerlukan kapasitor keluaran (hampir).
Kontra - efisiensi, berat, ukuran.

Yang ketiga adalah kombinasi tipe pertama dengan yang kedua, kemudian penstabil linier ditenagai oleh konverter PWM buck slave (tegangan pada keluaran konverter PWM selalu dipertahankan pada level yang sedikit lebih tinggi dari keluaran, selebihnya diatur oleh transistor yang beroperasi dalam mode linier.
Atau merupakan catu daya linier, tetapi trafo memiliki beberapa belitan yang berganti-ganti sesuai kebutuhan, sehingga mengurangi rugi-rugi pada elemen kendali.
Skema ini hanya memiliki satu kelemahan, yaitu kompleksitas, yang lebih tinggi dibandingkan dua opsi pertama.

Hari ini kita akan berbicara tentang jenis catu daya kedua, dengan elemen pengatur yang beroperasi dalam mode linier. Tapi mari kita lihat catu daya ini menggunakan contoh seorang desainer, menurut saya ini akan lebih menarik. Lagi pula, menurut saya, ini adalah awal yang baik bagi amatir radio pemula untuk merakit salah satu perangkat utama.
Ya, atau seperti kata pepatah, catu daya yang tepat harus berat :)

Ulasan ini lebih ditujukan untuk pemula; kawan yang berpengalaman kemungkinan besar tidak akan menemukan sesuatu yang berguna di dalamnya.

Untuk ditinjau, saya memesan kit konstruksi yang memungkinkan Anda merakit bagian utama catu daya laboratorium.
Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut (dari yang dinyatakan oleh toko):
Tegangan masukan - 24 Volt AC
Tegangan keluaran dapat disesuaikan - 0-30 Volt DC.
Arus keluaran dapat disesuaikan - 2mA - 3A
Riak tegangan keluaran - 0,01%
Dimensi papan cetak adalah 80x80mm.

Sedikit tentang pengemasan.
Perancangnya datang dengan kantong plastik biasa yang dibungkus bahan lembut.
Di dalamnya, dalam kantong zip-lock antistatis, terdapat semua komponen yang diperlukan, termasuk papan sirkuit.

Segala sesuatu di dalamnya berantakan, tetapi tidak ada yang rusak; papan sirkuit tercetak melindungi sebagian komponen radio.

Saya tidak akan mencantumkan semua yang disertakan dalam kit, lebih mudah melakukannya nanti selama peninjauan, saya hanya akan mengatakan bahwa semuanya sudah cukup bagi saya, bahkan ada yang tersisa.

Sedikit tentang papan sirkuit tercetak.
Kualitasnya luar biasa, sirkuit tidak disertakan dalam kit, tetapi semua peringkat ditandai di papan.
Papannya memiliki dua sisi, ditutupi dengan masker pelindung.

Pelapisan papan, pelapisan, dan kualitas PCB itu sendiri sangat baik.
Saya hanya dapat merobek tambalan dari segel di satu tempat, dan itu setelah saya mencoba menyolder bagian yang tidak asli (wah, masih banyak lagi yang akan datang).
Menurut pendapat saya, ini adalah hal terbaik untuk amatir radio pemula;

Sebelum pemasangan, saya menggambar diagram catu daya ini.

Skema ini dipikirkan dengan cukup baik, meskipun bukan tanpa kekurangannya, tetapi saya akan memberi tahu Anda tentang kekurangan tersebut dalam prosesnya.
Beberapa node utama terlihat dalam diagram; saya memisahkannya berdasarkan warna.
Hijau - pengaturan tegangan dan unit stabilisasi
Merah - unit regulasi dan stabilisasi saat ini
Ungu - menunjukkan unit untuk beralih ke mode stabilisasi saat ini
Biru - sumber tegangan referensi.
Secara terpisah ada:
1. Masukkan jembatan dioda dan kapasitor filter
2. Unit pengatur daya pada transistor VT1 dan VT2.
3. Proteksi pada transistor VT3 yang mematikan output sampai suplai daya ke penguat operasional normal
4. Penstabil daya kipas, dibuat pada chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, satuan pembentuk kutub negatif catu daya penguat operasional. Karena adanya unit ini, catu daya tidak akan beroperasi hanya dengan arus searah; yang diperlukan adalah masukan arus bolak-balik dari transformator.
6. Kapasitor keluaran C9, VD9, dioda pelindung keluaran.

Pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan solusi rangkaian.
Kelebihan -
Senang rasanya memiliki stabilizer untuk menyalakan kipas, tetapi kipas membutuhkan 24 Volt.
Saya sangat senang dengan kehadiran sumber listrik dengan polaritas negatif; ini sangat meningkatkan pengoperasian catu daya pada arus dan tegangan mendekati nol.
Karena adanya sumber polaritas negatif, perlindungan dimasukkan ke dalam rangkaian; selama tidak ada tegangan, keluaran catu daya akan dimatikan.
Catu daya berisi sumber tegangan referensi 5,1 Volt, hal ini memungkinkan tidak hanya mengatur tegangan dan arus keluaran dengan benar (dengan rangkaian ini, tegangan dan arus diatur dari nol hingga maksimum secara linier, tanpa “punuk” dan “penurunan” pada nilai ekstrem), tetapi juga memungkinkan untuk mengontrol catu daya eksternal, saya cukup mengubah tegangan kontrol.
Kapasitansi keluaran memiliki kapasitansi yang sangat kecil, sehingga Anda dapat menguji LED dengan aman; tidak akan ada lonjakan arus hingga kapasitor keluaran habis dan PSU memasuki mode stabilisasi arus.
Dioda keluaran diperlukan untuk melindungi catu daya agar tidak menyuplai tegangan polaritas terbalik ke keluarannya. Benar, diodanya terlalu lemah, lebih baik menggantinya dengan yang lain.

Minus.
Shunt pengukur arus memiliki resistansi yang terlalu tinggi, oleh karena itu, ketika beroperasi dengan arus beban 3 Amps, panas yang dihasilkan sekitar 4,5 Watt. Resistor dirancang untuk 5 Watt, tetapi pemanasannya sangat tinggi.
Jembatan dioda masukan terdiri dari dioda 3 Ampere. Adalah baik untuk memiliki setidaknya 5 Ampere dioda, karena arus yang melalui dioda dalam rangkaian seperti itu sama dengan 1,4 output, sehingga dalam operasi arus yang melaluinya bisa menjadi 4,2 Ampere, dan dioda itu sendiri dirancang untuk 3 Ampere. . Satu-satunya hal yang membuat situasi lebih mudah adalah pasangan dioda di jembatan bekerja secara bergantian, namun ini masih belum sepenuhnya benar.
Kerugian besarnya adalah para insinyur Cina, ketika memilih penguat operasional, memilih op-amp dengan tegangan maksimum 36 Volt, tetapi tidak menyangka bahwa rangkaian tersebut memiliki sumber tegangan negatif dan tegangan masukan pada versi ini dibatasi hingga 31 Volt. Volt (36-5 = 31 ). Dengan input AC 24 Volt, DC akan menjadi sekitar 32-33 Volt.
Itu. Op amp akan beroperasi dalam mode ekstrim (36 adalah maksimum, standar 30).

Saya akan berbicara lebih banyak tentang pro dan kontra, serta modernisasi nanti, tetapi sekarang saya akan beralih ke perakitan sebenarnya.

Pertama, mari kita jelaskan semua yang disertakan dalam kit. Ini akan membuat perakitan lebih mudah, dan akan lebih jelas untuk melihat apa yang sudah terpasang dan apa yang tersisa.

Saya sarankan memulai perakitan dengan elemen yang paling rendah, karena jika Anda memasang yang tinggi terlebih dahulu, maka akan merepotkan untuk memasang yang rendah nanti.
Lebih baik juga memulai dengan menginstal komponen-komponen yang kurang lebih sama.
Saya akan mulai dengan resistor, dan ini akan menjadi resistor 10 kOhm.
Resistor berkualitas tinggi dan memiliki akurasi 1%.
Beberapa kata tentang resistor. Resistor diberi kode warna. Banyak orang mungkin menganggap hal ini tidak nyaman. Faktanya, ini lebih baik daripada penandaan alfanumerik, karena penandaan terlihat di posisi mana pun pada resistor.
Jangan takut dengan kode warna; pada tahap awal Anda dapat menggunakannya, dan seiring waktu Anda akan dapat mengidentifikasinya tanpa kode tersebut.
Untuk memahami dan bekerja dengan nyaman dengan komponen tersebut, Anda hanya perlu mengingat dua hal yang akan berguna bagi amatir radio pemula dalam kehidupan.
1. Sepuluh warna penandaan dasar
2. Nilai seri, tidak terlalu berguna saat bekerja dengan resistor presisi seri E48 dan E96, tetapi resistor seperti itu lebih jarang ditemukan.
Setiap amatir radio yang berpengalaman akan mencantumkannya hanya dari ingatan.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Semua denominasi lainnya dikalikan dengan 10, 100, dst. Misalnya 22k, 360k, 39Ohm.
Apa yang diberikan informasi ini?
Dan dinyatakan bahwa jika resistornya seri E24, maka, misalnya, kombinasi warna -
Biru + hijau + kuning tidak mungkin ada di dalamnya.
Biru - 6
Hijau - 5
Kuning - x10000
itu. Menurut perhitungan, hasilnya 650k, tetapi di seri E24 tidak ada nilai seperti itu, ada 620 atau 680, yang berarti warnanya salah dikenali, atau warnanya berubah, atau resistornya tidak masuk seri E24, tapi yang terakhir jarang terjadi.

Oke, cukup teorinya, mari kita lanjutkan.
Sebelum pemasangan, saya membentuk kabel resistor, biasanya menggunakan pinset, tetapi beberapa orang menggunakan perangkat kecil buatan sendiri untuk ini.
Kami tidak terburu-buru membuang potongan kabelnya; terkadang kabel tersebut berguna untuk pelompat.

Setelah menetapkan besaran utama, saya mencapai resistor tunggal.
Mungkin lebih sulit di sini; Anda harus lebih sering berurusan dengan denominasi.

Saya tidak langsung menyolder komponennya, tetapi cukup menggigitnya dan membengkokkan kabelnya, dan saya menggigitnya terlebih dahulu lalu membengkokkannya.
Hal ini dilakukan dengan sangat mudah, papan dipegang di tangan kiri Anda (jika Anda tidak kidal), dan komponen yang dipasang ditekan secara bersamaan.
Kami memiliki pemotong samping di tangan kanan kami, kami menggigit kabelnya (kadang-kadang bahkan beberapa komponen sekaligus), dan segera membengkokkan kabel dengan tepi samping pemotong samping.
Ini semua dilakukan dengan sangat cepat, setelah beberapa saat sudah otomatis.

Sekarang kita sudah mencapai resistor kecil terakhir, nilai yang dibutuhkan dan yang tersisa sama, itu lumayan :)

Setelah memasang resistor, kita beralih ke dioda dan dioda zener.
Ada empat dioda kecil di sini, ini adalah 4148 yang populer, dua dioda zener masing-masing 5,1 Volt, jadi sangat sulit untuk bingung.
Kami juga menggunakannya untuk membuat kesimpulan.

Di papan, katoda ditandai dengan garis, seperti pada dioda dan dioda zener.

Meskipun papan memiliki penutup pelindung, saya tetap menyarankan untuk menekuk kabelnya agar tidak jatuh ke jalur yang berdekatan; di foto, kabel dioda tertekuk menjauhi jalur;

Dioda zener di papan juga ditandai sebagai 5V1.

Tidak banyak kapasitor keramik di sirkuit, tetapi penandaannya dapat membingungkan amatir radio pemula. Omong-omong, itu juga mematuhi seri E24.
Dua digit pertama adalah nilai nominal dalam pikofarad.
Digit ketiga adalah banyaknya angka nol yang harus ditambahkan pada pecahannya
Itu. misalnya 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF atau 100nF atau 0,1uF
224 - 220000pF atau 220nF atau 0,22uF

Jumlah utama elemen pasif telah dipasang.

Setelah itu, kita melanjutkan ke pemasangan penguat operasional.
Saya mungkin akan merekomendasikan membeli soket untuknya, tetapi saya menyoldernya apa adanya.
Di papan, serta pada chip itu sendiri, pin pertama ditandai.
Kesimpulan yang tersisa dihitung berlawanan arah jarum jam.
Foto menunjukkan tempat penguat operasional dan cara pemasangannya.

Untuk sirkuit mikro, saya tidak membengkokkan semua pin, tetapi hanya beberapa, biasanya ini adalah pin luar secara diagonal.
Nah, lebih baik menggigitnya agar menonjol sekitar 1 mm di atas papan.

Itu saja, sekarang Anda dapat melanjutkan ke menyolder.
Saya menggunakan besi solder biasa dengan pengatur suhu, tetapi besi solder biasa dengan daya sekitar 25-30 watt sudah cukup.
Solder berdiameter 1mm dengan fluks. Saya secara khusus tidak menyebutkan merek soldernya, karena solder pada kumparannya tidak asli (kumparan asli beratnya 1Kg), dan hanya sedikit orang yang tahu namanya.

Seperti yang saya tulis di atas, papannya berkualitas tinggi, disolder dengan sangat mudah, saya tidak menggunakan fluks apa pun, cukup yang ada di solder saja, Anda hanya perlu ingat untuk sesekali menghilangkan kelebihan fluks dari ujungnya.

Di sini saya mengambil foto dengan contoh penyolderan yang bagus dan yang kurang bagus.
Solder yang baik akan terlihat seperti tetesan kecil yang menyelimuti terminal.
Namun ada beberapa tempat di foto yang jelas-jelas kekurangan solder. Ini akan terjadi pada papan dua sisi dengan metalisasi (di mana solder juga mengalir ke dalam lubang), tetapi ini tidak dapat dilakukan pada papan satu sisi, seiring waktu, penyolderan tersebut mungkin “jatuh”.

Terminal transistor juga perlu dibentuk terlebih dahulu; ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terminal tidak berubah bentuk di dekat dasar casing (orang tua akan mengingat KT315 yang legendaris, yang terminalnya suka putus).
Saya membentuk komponen kuat dengan sedikit berbeda. Pencetakan dilakukan agar komponen berdiri di atas papan, sehingga lebih sedikit panas yang berpindah ke papan dan tidak merusaknya.

Seperti inilah tampilan resistor kuat yang dicetak di papan.
Semua komponen disolder hanya dari bawah, solder yang Anda lihat di bagian atas papan menembus lubang karena efek kapiler. Dianjurkan untuk menyolder agar solder sedikit menembus ke atas, ini akan meningkatkan keandalan penyolderan, dan dalam kasus komponen berat, stabilitasnya lebih baik.

Jika sebelumnya saya mencetak terminal komponen menggunakan pinset, maka untuk dioda sudah membutuhkan tang kecil dengan rahang sempit.
Kesimpulannya dibentuk dengan cara yang kira-kira sama seperti pada resistor.

Namun ada perbedaan pada saat instalasi.
Jika untuk komponen dengan kabel tipis pemasangannya dilakukan terlebih dahulu, kemudian terjadi penggigitan, maka untuk dioda yang terjadi adalah sebaliknya. Anda tidak akan membengkokkan timah seperti itu setelah menggigitnya, jadi pertama-tama kita tekuk timahnya, lalu gigit kelebihannya.

Unit daya dirakit menggunakan dua transistor yang dihubungkan menurut rangkaian Darlington.
Salah satu transistor dipasang pada radiator kecil, sebaiknya melalui pasta termal.
Kit ini mencakup empat sekrup M3, satu dipasang di sini.

Beberapa foto papan yang hampir disolder. Saya tidak akan menjelaskan pemasangan blok terminal dan komponen lainnya; ini intuitif dan dapat dilihat dari foto.
Ngomong-ngomong, tentang blok terminal, papan memiliki blok terminal untuk menghubungkan input, output, dan daya kipas.

Saya belum mencuci papannya, meskipun saya sering melakukannya pada tahap ini.
Sebab, masih ada sebagian kecil yang harus diselesaikan.

Setelah tahap perakitan utama, kita dihadapkan pada komponen-komponen berikut.
Transistor yang kuat
Dua resistor variabel
Dua konektor untuk pemasangan papan
Dua konektor dengan kabel, omong-omong, kabelnya sangat lembut, tetapi penampangnya kecil.
Tiga sekrup.

Awalnya, pabrikan bermaksud untuk menempatkan resistor variabel di papan itu sendiri, tetapi penempatannya sangat merepotkan sehingga saya bahkan tidak repot-repot menyoldernya dan menunjukkannya hanya sebagai contoh.
Jaraknya sangat dekat dan akan sangat merepotkan untuk menyesuaikannya, meskipun mungkin saja.

Tapi terima kasih tidak lupa menyertakan kabel dengan konektor, itu jauh lebih nyaman.
Dalam bentuk ini, resistor dapat ditempatkan di panel depan perangkat, dan papan dapat dipasang di tempat yang nyaman.
Pada saat yang sama, saya menyolder transistor yang kuat. Ini adalah transistor bipolar biasa, tetapi memiliki disipasi daya maksimum hingga 100 Watt (wajar jika dipasang pada radiator).
Masih ada tiga sekrup, saya bahkan tidak mengerti di mana menggunakannya, jika di sudut papan, maka diperlukan empat, jika Anda memasang transistor yang kuat, maka pendek, secara umum itu adalah misteri.

Papan dapat diberi daya dari transformator apa pun dengan tegangan keluaran hingga 22 Volt (spesifikasi menyatakan 24, tetapi saya jelaskan di atas mengapa tegangan seperti itu tidak dapat digunakan).
Saya memutuskan untuk menggunakan trafo yang sudah lama ada untuk amplifier Romantis. Kenapa untuk, dan bukan dari, dan karena belum berdiri dimanapun :)
Trafo ini mempunyai dua belitan daya keluaran 21 Volt, dua belitan bantu 16 Volt dan satu belitan pelindung.
Tegangan diindikasikan untuk masukan 220, tetapi karena kita sekarang sudah memiliki standar 230, tegangan keluaran akan sedikit lebih tinggi.
Daya trafo yang dihitung adalah sekitar 100 watt.
Saya memparalelkan belitan daya keluaran untuk mendapatkan lebih banyak arus. Tentu saja, dimungkinkan untuk menggunakan rangkaian penyearah dengan dua dioda, tetapi tidak akan berfungsi lebih baik, jadi saya membiarkannya apa adanya.

Bagi yang belum mengetahui cara menentukan daya trafo, saya membuat video singkatnya.

Uji coba pertama dijalankan. Saya memasang heatsink kecil pada transistor, tetapi bahkan dalam bentuk ini pemanasannya cukup banyak, karena catu dayanya linier.
Penyesuaian arus dan tegangan terjadi tanpa masalah, semuanya langsung berfungsi, jadi saya sudah dapat merekomendasikan desainer ini sepenuhnya.
Foto pertama adalah stabilisasi tegangan, foto kedua adalah arus.

Pertama, saya memeriksa keluaran transformator setelah perbaikan, karena ini menentukan tegangan keluaran maksimum.
Saya mendapat sekitar 25 Volt, tidak banyak. Kapasitas kapasitor filter adalah 3300 μF, saya sarankan untuk meningkatkannya, tetapi bahkan dalam bentuk ini perangkat ini cukup fungsional.

Karena untuk pengujian lebih lanjut perlu menggunakan radiator biasa, saya melanjutkan ke perakitan seluruh struktur masa depan, karena pemasangan radiator bergantung pada desain yang dimaksudkan.
Saya memutuskan untuk menggunakan radiator Igloo7200 yang saya miliki. Menurut pabrikannya, radiator semacam itu mampu menghilangkan panas hingga 90 watt.

Perangkat ini akan menggunakan housing Z2A berdasarkan ide buatan Polandia, dan harganya sekitar $3.

Awalnya, saya ingin menjauh dari kasus yang membuat pembaca saya bosan, di mana saya mengumpulkan segala macam barang elektronik.
Untuk melakukan ini, saya memilih casing yang sedikit lebih kecil dan membeli kipas dengan jaring, tetapi saya tidak dapat memasukkan semua isinya ke dalamnya, jadi saya membeli casing kedua dan, karenanya, kipas kedua.
Dalam kedua kasus tersebut saya membeli kipas angin Sunon, saya sangat menyukai produk dari perusahaan ini, dan dalam kedua kasus tersebut saya membeli kipas angin 24 Volt.

Beginilah rencana saya memasang radiator, papan, dan trafo. Bahkan masih ada sedikit ruang tersisa untuk isiannya mengembang.
Tidak ada cara untuk memasukkan kipas angin ke dalam, jadi diputuskan untuk meletakkannya di luar.

Kami menandai lubang pemasangan, memotong benang, dan mengencangkannya agar pas.

Karena casing yang dipilih memiliki tinggi internal 80mm, dan papan juga memiliki ukuran ini, saya mengencangkan radiator sehingga papan simetris terhadap radiator.

Ujung-ujung transistor yang kuat juga perlu dibentuk sedikit agar tidak berubah bentuk ketika transistor ditekan ke radiator.

Penyimpangan kecil.
Entah kenapa pihak pabrikan memikirkan tempat untuk memasang radiator yang agak kecil, oleh karena itu pada saat memasang yang normal ternyata penstabil daya kipas dan konektor untuk menyambungkannya menghalangi.
Saya harus melepas soldernya, dan menutup tempatnya dengan selotip sehingga tidak ada sambungan ke radiator, karena ada tegangan di atasnya.

Saya memotong kelebihan selotip di bagian belakang, jika tidak maka akan menjadi sangat ceroboh, kami akan melakukannya sesuai dengan Feng Shui :)

Ini adalah tampilan papan sirkuit tercetak dengan heatsink yang akhirnya terpasang, transistor dipasang menggunakan pasta termal, dan lebih baik menggunakan pasta termal yang baik, karena transistor menghilangkan daya yang sebanding dengan prosesor yang kuat, mis. sekitar 90 watt.
Sekaligus saya langsung membuat lubang untuk memasang papan pengontrol kecepatan kipas, yang pada akhirnya masih harus dibor ulang :)

Untuk menyetel nol, saya membuka kedua kenop ke posisi paling kiri, mematikan beban dan menyetel output ke nol. Sekarang tegangan keluaran akan diatur dari nol.

Berikutnya adalah beberapa tes.
Saya memeriksa keakuratan menjaga tegangan keluaran.
Pemalasan, tegangan 10,00 Volt
1. Arus beban 1 Ampere, tegangan 10,00 Volt
2. Arus beban 2 Amps, tegangan 9,99 Volt
3. Arus beban 3 Ampere, tegangan 9,98 Volt.
4. Arus beban 3,97 Ampere, tegangan 9,97 Volt.
Karakteristiknya cukup baik, jika diinginkan dapat ditingkatkan sedikit lagi dengan mengubah titik sambungan resistor umpan balik tegangan, tetapi bagi saya, itu sudah cukup.

Saya juga mengecek level riaknya, pengujian dilakukan pada arus 3 Amps dan tegangan keluaran 10 Volt

Tingkat riaknya sekitar 15mV, yang sangat bagus, tapi menurut saya sebenarnya riak yang ditunjukkan pada tangkapan layar lebih mungkin berasal dari beban elektronik daripada dari catu daya itu sendiri.

Setelah itu, saya mulai merakit perangkat itu sendiri secara keseluruhan.
Saya mulai dengan memasang radiator dengan papan catu daya.
Untuk melakukan ini, saya menandai lokasi pemasangan kipas dan konektor daya.
Lubangnya ditandai tidak terlalu bulat, dengan “potongan” kecil di bagian atas dan bawah, diperlukan untuk menambah kekuatan panel belakang setelah lubang dipotong.
Kesulitan terbesar biasanya terletak pada lubang yang bentuknya rumit, misalnya untuk konektor daya.

Sebuah lubang besar dipotong dari tumpukan besar lubang-lubang kecil :)
Bor + mata bor 1 mm terkadang menghasilkan keajaiban.
Kami mengebor lubang, banyak lubang. Ini mungkin tampak panjang dan membosankan. Tidak, sebaliknya, ini sangat cepat, mengebor panel sepenuhnya membutuhkan waktu sekitar 3 menit.

Setelah itu biasanya saya atur bornya sedikit lebih besar, misalnya 1,2-1,3mm, dan dilubangi seperti cutter, saya mendapat potongan seperti ini:

Setelah itu, kami mengambil pisau kecil di tangan kami dan membersihkan lubang yang dihasilkan, sekaligus memotong plastik sedikit jika lubangnya sedikit lebih kecil. Plastiknya cukup lembut sehingga nyaman digunakan.

Tahap persiapan terakhir adalah mengebor lubang pemasangan; kita dapat mengatakan bahwa pekerjaan utama pada panel belakang telah selesai.

Kami memasang radiator dengan papan dan kipas, mencoba hasil yang dihasilkan, dan jika perlu, “menyelesaikannya dengan file.”

Hampir di awal saya menyebutkan revisi.
Saya akan mengerjakannya sedikit.
Untuk memulainya, saya memutuskan untuk mengganti dioda asli di jembatan dioda input dengan dioda Schottky; untuk ini saya membeli empat buah 31DQ06. dan kemudian saya mengulangi kesalahan pengembang papan, dengan inersia membeli dioda untuk arus yang sama, tetapi diperlukan arus yang lebih tinggi. Namun tetap saja, pemanasan dioda akan lebih sedikit, karena penurunan pada dioda Schottky lebih sedikit dibandingkan pada dioda konvensional.
Kedua, saya memutuskan untuk mengganti shunt. Saya tidak puas tidak hanya dengan kenyataan bahwa ia memanas seperti setrika, tetapi juga dengan fakta bahwa ia turun sekitar 1,5 Volt, yang dapat digunakan (dalam artian beban). Untuk melakukan ini, saya mengambil dua resistor domestik 0,27 Ohm 1% (ini juga akan meningkatkan stabilitas). Mengapa pengembang tidak melakukan ini tidak jelas; harga solusinya sama persis dengan versi dengan resistor asli 0,47 Ohm.
Nah, sebagai tambahan, saya memutuskan untuk mengganti kapasitor filter 3300 µF asli dengan Capxon 10000 µF yang lebih berkualitas dan kapasitif...

Seperti inilah desain yang dihasilkan dengan komponen yang diganti dan papan kontrol termal kipas yang terpasang.
Ternyata itu adalah pertanian kolektif kecil, dan selain itu, saya secara tidak sengaja merobek satu tempat di papan ketika memasang resistor yang kuat. Secara umum, dimungkinkan untuk menggunakan resistor yang kurang kuat dengan aman, misalnya satu resistor 2 Watt, hanya saja saya tidak punya stok.

Beberapa komponen juga telah ditambahkan ke bagian bawah.
Resistor 3,9k, sejajar dengan kontak terluar konektor untuk menghubungkan resistor pengatur arus. Hal ini diperlukan untuk menurunkan tegangan regulasi karena tegangan pada shunt sekarang berbeda.
Sepasang kapasitor 0,22 μF, satu paralel dengan keluaran dari resistor pengatur arus, untuk mengurangi interferensi, yang kedua hanya ada pada keluaran catu daya, tidak terlalu diperlukan, saya hanya tidak sengaja mengeluarkan sepasang sekaligus dan memutuskan untuk menggunakan keduanya.

Seluruh bagian daya terhubung, dan papan dengan jembatan dioda dan kapasitor untuk memberi daya pada indikator tegangan dipasang pada transformator.
Pada umumnya, papan ini opsional dalam versi saat ini, tetapi saya tidak dapat mengangkat tangan untuk memberi daya pada indikator dari maksimum 30 Volt untuk itu dan saya memutuskan untuk menggunakan belitan tambahan 16 Volt.

Komponen berikut digunakan untuk mengatur panel depan:
Muat terminal koneksi
Sepasang pegangan logam
Saklar daya
Filter berwarna merah, dinyatakan sebagai filter untuk housing KM35
Untuk menunjukkan arus dan tegangan, saya memutuskan untuk menggunakan papan yang tersisa setelah menulis salah satu ulasan. Tetapi saya tidak puas dengan indikator kecilnya dan oleh karena itu indikator yang lebih besar dengan tinggi digit 14mm dibeli, dan papan sirkuit tercetak dibuat untuk indikator tersebut.

Secara umum, solusi ini bersifat sementara, tetapi saya ingin melakukannya dengan hati-hati meskipun hanya untuk sementara.

Beberapa tahap persiapan panel depan.
1. Gambarlah layout panel depan ukuran penuh (saya menggunakan Sprint Layout biasa). Keuntungan menggunakan rumah yang identik adalah menyiapkan panel baru sangat sederhana, karena dimensi yang dibutuhkan sudah diketahui.
Kami menempelkan hasil cetakan ke panel depan dan mengebor lubang penanda dengan diameter 1 mm di sudut lubang persegi/persegi panjang. Gunakan bor yang sama untuk mengebor bagian tengah lubang yang tersisa.
2. Dengan menggunakan lubang yang dihasilkan, kami menandai lokasi pemotongan. Kami mengubah alat menjadi pemotong cakram tipis.
3. Kita potong garis lurus, jelas ukurannya di depan, sedikit lebih besar di belakang, agar potongannya selengkap mungkin.
4. Pecahkan potongan plastik tersebut. Biasanya saya tidak membuangnya karena masih berguna.

Dengan cara yang sama seperti menyiapkan panel belakang, kami mengolah lubang yang dihasilkan menggunakan pisau.
Saya merekomendasikan mengebor lubang berdiameter besar; itu tidak “menggigit” plastik.

Kami mencoba apa yang kami dapatkan dan, jika perlu, memodifikasinya menggunakan file jarum.
Saya harus sedikit memperlebar lubang untuk saklar.

Seperti yang saya tulis di atas, untuk tampilan saya memutuskan untuk menggunakan papan sisa dari salah satu ulasan sebelumnya. Secara umum, ini adalah solusi yang sangat buruk, tetapi untuk opsi sementara ini lebih dari cukup, saya akan menjelaskan alasannya nanti.
Kami melepas solder indikator dan konektor dari papan, memberi nama indikator lama dan yang baru.
Saya menuliskan pinout kedua indikator tersebut agar tidak bingung.
Dalam versi asli, indikator empat digit digunakan, saya menggunakan indikator tiga digit. karena itu tidak muat lagi di jendelaku. Namun karena digit keempat hanya diperlukan untuk menampilkan huruf A atau U, kehilangannya tidak terlalu penting.
Saya menempatkan LED yang menunjukkan mode batas saat ini di antara indikator.

Saya menyiapkan semua yang diperlukan, menyolder resistor 50 mOhm dari papan lama, yang akan digunakan seperti sebelumnya, sebagai shunt pengukur arus.
Ini adalah masalah dengan shunt ini. Faktanya adalah bahwa dalam opsi ini saya akan mendapatkan penurunan tegangan pada output sebesar 50 mV untuk setiap 1 Ampere arus beban.
Ada dua cara untuk mengatasi masalah ini: gunakan dua meter terpisah, untuk arus dan tegangan, sambil memberi daya pada voltmeter dari sumber listrik terpisah.
Cara kedua adalah dengan memasang shunt pada kutub positif catu daya. Kedua opsi tersebut tidak cocok untuk saya sebagai solusi sementara, jadi saya memutuskan untuk menginjak tenggorokan perfeksionisme saya dan membuat versi yang disederhanakan, tetapi jauh dari yang terbaik.

Untuk desainnya, saya menggunakan tiang pemasangan yang tersisa dari papan konverter DC-DC.
Dengan mereka saya mendapatkan desain yang sangat nyaman: papan indikator dipasang ke papan ampere-voltmeter, yang kemudian dipasang ke papan terminal daya.
Ternyata lebih baik dari yang saya harapkan :)
Saya juga memasang shunt pengukur arus pada papan terminal daya.

Desain panel depan yang dihasilkan.

Dan kemudian saya teringat bahwa saya lupa memasang dioda pelindung yang lebih kuat. Saya harus menyoldernya nanti. Saya menggunakan dioda sisa dari penggantian dioda di jembatan input papan.
Tentu saja, akan lebih baik jika menambahkan sekring, tetapi ini tidak lagi ada di versi ini.

Tetapi saya memutuskan untuk memasang resistor pengatur arus dan tegangan yang lebih baik daripada yang disarankan oleh pabrikan.
Yang asli memiliki kualitas yang cukup tinggi dan bekerja dengan lancar, tetapi ini adalah resistor biasa dan, menurut saya, catu daya laboratorium harus dapat mengatur tegangan dan arus keluaran dengan lebih akurat.
Bahkan ketika saya berpikir untuk memesan papan catu daya, saya melihatnya di toko dan memesannya untuk ditinjau, terutama karena peringkatnya sama.

Secara umum, saya biasanya menggunakan resistor lain untuk tujuan tersebut; mereka menggabungkan dua resistor di dalamnya untuk penyesuaian kasar dan halus, tetapi akhir-akhir ini saya tidak dapat menemukannya untuk dijual.
Adakah yang tahu analog impornya?

Resistornya memiliki kualitas yang cukup tinggi, sudut putarannya 3600 derajat, atau secara sederhana - 10 putaran penuh, yang memberikan perubahan sebesar 3 Volt atau 0,3 Ampere per 1 putaran.
Dengan resistor seperti itu, akurasi penyesuaian kira-kira 11 kali lebih akurat dibandingkan dengan resistor konvensional.

Resistor baru dibandingkan dengan yang asli, ukurannya tentu mengesankan.
Sepanjang jalan, saya sedikit memendekkan kabel ke resistor, ini akan meningkatkan kekebalan kebisingan.

Saya mengemas semuanya ke dalam case, pada prinsipnya hanya ada sedikit ruang tersisa, masih ada ruang untuk berkembang :)

Saya menghubungkan belitan pelindung ke konduktor pembumian konektor, papan daya tambahan terletak langsung di terminal transformator, ini tentu saja tidak terlalu rapi, tetapi saya belum menemukan opsi lain.

Periksa setelah perakitan. Semuanya dimulai hampir pertama kali, saya tidak sengaja mencampurkan dua digit pada indikator dan untuk waktu yang lama saya tidak mengerti apa yang salah dengan penyesuaiannya, setelah beralih semuanya menjadi sebagaimana mestinya.

Tahap terakhir adalah menempelkan filter cahaya, memasang pegangan dan merakit bodi.
Filter memiliki tepi yang lebih tipis di sekelilingnya, bagian utama tersembunyi di dalam jendela wadah, dan bagian yang lebih tipis direkatkan dengan selotip dua sisi.
Pegangannya awalnya dirancang untuk diameter poros 6,3 mm (kalau tidak salah), resistor baru memiliki poros yang lebih tipis, jadi saya harus memasang beberapa lapis heat shrink pada porosnya.
Saya memutuskan untuk tidak mendesain panel depan dengan cara apa pun untuk saat ini, dan ada dua alasan untuk ini:
1. Kontrolnya sangat intuitif sehingga belum ada poin khusus dalam prasastinya.
2. Saya berencana untuk memodifikasi catu daya ini, sehingga perubahan pada desain panel depan dapat dilakukan.

Beberapa foto dari desain yang dihasilkan.
Tampak depan:

Tampak belakang.
Pembaca yang cermat mungkin telah memperhatikan bahwa kipas diposisikan sedemikian rupa sehingga mengeluarkan udara panas keluar dari casing, daripada memompa udara dingin di antara sirip radiator.
Saya memutuskan untuk melakukan ini karena tinggi radiatornya sedikit lebih kecil dari casingnya, dan untuk mencegah masuknya udara panas ke dalam, saya memasang kipas secara terbalik. Hal ini, tentu saja, secara signifikan mengurangi efisiensi pembuangan panas, namun memungkinkan sedikit ventilasi ruang di dalam catu daya.
Selain itu, saya akan merekomendasikan membuat beberapa lubang di bagian bawah bodi bagian bawah, tetapi ini lebih merupakan tambahan.

Setelah semua perubahan, saya mendapatkan arus yang sedikit lebih sedikit dibandingkan versi aslinya, dan sekitar 3,35 Ampere.

Jadi, saya akan mencoba menjelaskan kelebihan dan kekurangan board ini.
pro
Pengerjaan luar biasa.
Desain sirkuit perangkat yang hampir benar.
Satu set komponen lengkap untuk merakit papan penstabil catu daya
Sangat cocok untuk amatir radio pemula.
Dalam bentuk minimalnya hanya membutuhkan trafo dan radiator; dalam bentuk yang lebih maju juga membutuhkan ampere-voltmeter.
Berfungsi penuh setelah perakitan, meskipun dengan beberapa nuansa.
Tidak ada kapasitor kapasitif pada keluaran catu daya, aman saat menguji LED, dll.

Minus
Jenis penguat operasional yang dipilih salah, oleh karena itu rentang tegangan input harus dibatasi hingga 22 Volt.
Bukan nilai resistor pengukuran arus yang sangat cocok. Ini beroperasi dalam mode termal normal, tetapi lebih baik menggantinya, karena pemanasannya sangat tinggi dan dapat merusak komponen di sekitarnya.
Jembatan dioda input beroperasi maksimal, lebih baik mengganti dioda dengan yang lebih bertenaga

Pendapat saya. Selama proses perakitan, saya mendapat kesan bahwa rangkaian tersebut dirancang oleh dua orang yang berbeda, yang satu menerapkan prinsip pengaturan yang benar, sumber tegangan referensi, sumber tegangan negatif, proteksi. Yang kedua salah memilih shunt, penguat operasional dan jembatan dioda untuk tujuan ini.
Saya sangat menyukai desain rangkaian perangkat, dan pada bagian modifikasi, pertama-tama saya ingin mengganti penguat operasional, saya bahkan membeli sirkuit mikro dengan tegangan operasi maksimum 40 Volt, tetapi kemudian saya berubah pikiran tentang modifikasi. tapi selain itu solusinya cukup tepat, penyesuaiannya mulus dan linier. Tentu saja ada pemanas, Anda tidak bisa hidup tanpanya. Secara umum, bagi saya, ini adalah konstruktor yang sangat bagus dan berguna untuk amatir radio pemula.
Pasti ada yang akan menulis bahwa membeli yang sudah jadi lebih mudah, tapi menurut saya merakit sendiri lebih menarik (mungkin ini yang terpenting) dan lebih bermanfaat. Selain itu, banyak orang dengan mudah memiliki trafo dan radiator dari prosesor lama di rumah, dan semacam kotak.

Sudah dalam proses menulis ulasan, saya memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa ulasan ini akan menjadi awal dari serangkaian ulasan yang didedikasikan untuk catu daya linier. Saya memiliki pemikiran untuk perbaikan -
1. Konversi rangkaian indikasi dan kontrol menjadi versi digital, kemungkinan dengan koneksi ke komputer
2. Mengganti penguat operasional dengan yang bertegangan tinggi (saya belum tahu yang mana)
3. Setelah mengganti op-amp, saya ingin membuat dua tahap peralihan otomatis dan memperluas rentang tegangan keluaran.
4. Ubah prinsip pengukuran arus pada perangkat tampilan sehingga tidak ada penurunan tegangan pada beban.
5. Tambahkan kemampuan untuk mematikan tegangan keluaran dengan sebuah tombol.

Mungkin itu saja. Mungkin saya akan mengingat sesuatu yang lain dan menambahkan sesuatu, tetapi saya lebih menantikan komentar dengan pertanyaan.
Kami juga berencana untuk memberikan beberapa ulasan lagi kepada desainer untuk amatir radio pemula; mungkin ada yang punya saran mengenai desainer tertentu.

Bukan untuk orang yang lemah hati

Awalnya saya tidak ingin menunjukkannya, tapi kemudian saya memutuskan untuk tetap mengambil foto.
Di sebelah kiri adalah catu daya yang saya gunakan bertahun-tahun sebelumnya.
Ini adalah catu daya linier sederhana dengan keluaran 1-1,2 Ampere pada tegangan hingga 25 Volt.
Jadi saya ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat dan benar.

Produk disediakan untuk menulis ulasan oleh toko. Ulasan tersebut dipublikasikan sesuai dengan klausul 18 Aturan Situs.