Создаем HDR-эффект в Photoshop CS5, а так же псевдо HDR Toning. Как сделать HDR-фото? И что это такое Hdr в фотошопе
Для кого-то первые снимки на цифровую камеру были сделаны семь лет назад, для кого-то - на прошлой неделе. Практически все мы задавали себе вопрос: почему часто на снимках голубое небо превращается в сплошной белый фон, а на тех фотографиях, где небо все же не было пересвечено, все предметы на переднем плане сливаются в темное пятно.
Чтобы понять, почему это происходит, проведем небольшой эксперимент. Поставим камеру в приоритет диафрагмы (AV) и наведем ее на небо в солнечную погоду. Предположим, что камера показала необходимую выдержку 1/2000 секунды. Теперь замерим необходимую выдержку по самой темной части мотива, например одежде человека перед вами. Получим 1/2 секунды. Эта разница в освещении приблизительно соответствует так называемому динамическому диапазону мотива. Ее принято вычислять в ступенях экспозиции, и в данном случае она равна 10 ступеням. Вспомним, что одна ступень соответствует изменению экспозиции в два раза. В нашем случае это изменение времени выдержки от 1/2000 до 1/2 секунды.
Глаза человека могут адаптироваться к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, поэтому мы способны различить детали и на светлом небе, и на темной одежде. Но матрица фотокамеры не может приспосабливаться к свету. У нее есть фиксированный динамический диапазон, то есть разница в освещении между самым ярким участком мотива, который она может зафиксировать, не превратив его в белое пересвеченное пятно, и самым темным участком, в котором зафиксированная информация не перекрывается шумом. Динамический диапазон матрицы большинства цифровых камер равен примерно 9 ступеням экспозиции, что гораздо меньше как способности глаз человека запечатлевать информацию, так и способности черно-белой пленки с ее динамическим диапазоном до 11 ступеней.
При этих ограничениях цифровой фотографии она дает нам возможность манипулировать снимками на компьютере. Поэтому вполне естественным было бы сделать несколько кадров с различной экспозицией, соединив их в один, что дало бы нам возможность заметно расширить динамический диапазон снимка. Один из таких способов заключается в работе со слоями в Photoshop и будет описан позднее. О втором способе - создании HDR - пойдет речь сейчас.
Под HDR или, если быть более точными, HDRI (High Dynamic Range Image), подразумевают изображение с динамическим диапазоном больше, чем в обычных снимках. С какого предела начинается HDR, является темой для многих дискуссий. В некоторых источниках границей называют 13,3 ступени экспозиции, в других - 9 ступеней, которые помещаются и в обычный 8-битный JPG-файл.
С технической точки зрения HDR можно определить как файл, в котором яркости пикселей сохранены не в целочисленном виде, а в формате с плавающей запятой. Для HDRI чаще всего используются 32-битные форматы Radiance (.hdr) или OpenEXR (.exr). Так как обычные мониторы не могут отобразить все значения яркости в 32-битном файле, HDRI необходимо привести в 8- или 16-битное изображение. Этот процесс называется тональным отображением (tone mapping).
Если говорить о том, чем HDR не является, стоит упомянуть, что из 8-битных фотографий нельзя сделать HDR, даже если обработать их в специальных программах, таких как Photomatix. Также изображение, полученное из одного RAW-файла с высветлением теней и затемнением светлых участков, будет просто фотографией, конвертированной из RAW, но никак не HDR.
2. Съемка для HDR
Для создания HDR-изображения нужно сделать несколько снимков с различной экспозицией, запечатлев детали как в темных, так и в светлых частях мотива. Изменять экспозицию, как известно, можно разными способами, но в случае HDR делать это следует изменением выдержки.
Самый верный способ съемки для HDR выглядит так:
- Для начала установим на камере режим приоритета диафрагмы (AV) и выберем нужное диафрагменное число.
- Поставим режим экспозамера по минимальному участку, который позволяет камера. Оптимальным будет точечный или частичный замер, но в крайнем случае для большинства мотивов подойдет и центрально взвешенный метод.
- Измерим экспозицию на самом темном и на самом светлом участках. Для этого интересующий нас участок должен находиться в центре кадра. Запоминаем эти значения.
- Установим камеру на штатив, перейдем в ручной режим (M), поставим то же диафрагменное число, при котором проводили измерения, и будем делать снимки, поднимая выдержку от наименьшего значения к наибольшему (или наоборот) с разницей в одну-две ступени при съемке в JPG-формате или две-три ступени при съемке в RAW .
Если место на вашей карте памяти важно, то можно ограничить количество снимков, проверяя гистограмму. На самой темной фотографии гистограмма должна немного не доходить до правой границы, а на самой светлой - до левой. Лучше даже, если на фотографии с максимальной выдержкой гистограмма начинается в середине шкалы. Тогда мы можем быть уверены, что в получившемся HDR не будет шумов в темных участках, если мы захотим их осветлить.
В тех случаях, когда штатива нет или его нельзя использовать, может помочь эксповилка (AEB) в сочетании с режимом непрерывной съемки. Установка эксповилки на +/– два шага обычно достаточна для создания качественных HDR. В данном случае лучше всего использовать матричный замер экспозиции. Если есть возможность, лучше прислониться к стене или колонне, чтобы уменьшить разницу в кадрах, обусловленную движением.
Чувствительность при съемке для HDR желательно поставить на минимальное значение, поскольку большинство HDR-программ не очень хорошо справляются с шумом. Если же высоких значений чувствительности по каким-либо причинам нельзя избежать, лучше пользоваться Photoshop, поскольку эта программа очень хорошо справляется с устранением шума в HDR.
3. HDR в действии
Рассмотрим, как создавать HDRI и делать тональное отображение на примере «Фотошопа» и «Фотоматикса» - программ, чаще всего используемых для этих целей.
3.1. Создание HDR и тональное отображение в Photoshop
Создавать HDR в «Фотошопе» можно из JPG-, TIF- или из RAW-файлов. Для этого нужно либо выбрать файлы через меню File-Automate-Merge to HDR, либо использовать опцию Add Open Files, если фотографии уже открыты. Если съемка велась с рук, то можно отметить опцию Attempt to Automatically Align Source Images. Только следует учесть, что выравнивание изображений занимает в «Фотошопе» очень много времени, до 45 минут для HDR из трех RAW-файлов. Если программа не может найти EXIF-данные, он попросит внести их вручную.
После вычислений появится окно предпросмотра HDRI. Так как обычные мониторы не предназначены для просмотра 32-битных изображений, будет видна только часть всего светового диапазона этого снимка. Справа отображена гистограмма получившегося HDRI. Передвигая ползунок, можно изменять гамму изображения и рассматривать части фотографии с различной освещенностью. Оставьте значение Bit Depth на 32 и нажмите ОК.
Теперь можно конвертировать HDR в обычное изображение. Для начала лучше конвертировать в 16 бит, чтобы уменьшить возможные потери при дальнейшей обработке. Для этого выбираем Image-Mode-16 Bits/Channel. Появится окно с четырьмя опциями вверху. Для большинства случаев интерес представляет только последняя опция Local Adaptation. Кроме кривой, которая работает подобно простым кривым Photoshop, в этом диалоговом окне есть два параметра: Radius и Threshold. В то время как кривая отвечает за изменение глобального контраста, эти два параметра определяют локальный контраст, контраст деталей.
Radius определяет, сколько пикселей считать «локальной» областью при изменении контраста. Слишком низкие значения делают изображение плоским, слишком высокие могут привести к появлению световых ореолов, особенно при высоких значениях второго параметра, Threshold.
Threshold определяет, насколько выраженным будет локальный контраст.
Теперь осталось поработать с кривой. Для того чтобы узнать, где на кривой лежит световое значение участка изображения, следует, как и в обычных кривых, провести курсором по этому участку изображения. В крайнем случае можно сделать несколько изображений с различными параметрами тонального отображения, потом соединить их с разными режимами перекрытия или скрыть части слоев масками. Перед тем как нажать OK, лучше сохранить установки на кривой, чтобы потом при необходимости изменить их или использовать для изображений, снятых в тех же условиях.
Все вопросы по созданию HDR изображений вы можете задать в разделе «Вопросы эксперту ». На следующей странице - обзор основных программ для создания HDR.
3.2. HDR и Tone Mapping в Photomatix
Создадим HDR-файл из нескольких фотографий. Для этого можно выбрать фотографии через HDR-Generate-Browse либо открыть нужные снимки, выбрать меню HDR-Generate и отметить Use Opened Images. Второй вариант не работает для RAW-файлов, поскольку из них Photomatix автоматически создает псевдо-HDRI. Если Photomatix не может найти EXIF-данные, он попытается приблизительно вычислить их. Чаще всего результат совсем неплох, но на этом этапе можно подкорректировать данные экспозиции. Как и в Photoshop, здесь лучше указывать верные данные.
После того как файлы выбраны, появится следующее окно. В нем можно выбрать различные опции для создания HDR. Если существует вероятность, что позиция камеры была немного изменена при съемке, то можно отметить Align Source Images. Photomatix при выборе опции Attempt to Reduce Ghosting Artifacts попытается минимизировать различия в снимках, связанные с движущимися объектами. Если эти объекты относятся к переднему плану, например это люди или качающиеся ветки, то лучше выбрать Moving Objects/People, в меню Detection выбрать High. Опцию коррекции волн, по моему опыту, лучше не активировать, без нее результаты обычно получаются лучше. В настройках тональной кривой отклика (Tonal Response Curve) внизу лучше оставлять Take Tone Curve Of Color Profile.
После того как вычисления закончены, изображение можно повернуть с помощью Utilities-Rotate-Clockwise/Counterclockwise. Обычные мониторы не могут отобразить весь динамический диапазон созданного HDR-изображения, но части его можно посмотреть с помощью окна HDR Viewer. Через View-Default Options-HDR можно конфигурировать, будет это окно появляться или нет. HDR Viewer можно вызвать и комбинацией клавиш Ctrl+V.
Теперь можно приступать к превращению HDR в доступный нормальным мониторам вид. Выбираем HDR-Tone Mapping (Ctrl+T). Появится окно с различными настройками, от которых будет зависеть конечная фотография, то, насколько реалистичной или сюрреалистичной она будет. В поле Method следует выбрать Details Enhancer. Другой метод, Tone Compressor, может давать совсем неплохие и приближенные к реальности результаты, но предлагает меньше опций контроля тонального отображения.
Рассмотрим, что означают различные настройки тонального отображения.
Strength - контролирует влияние на конечный результат остальных параметров.
Color Saturation - цветовая насыщенность полученного изображения.
Light Smoothing - отвечает за плавность световых переходов. Именно она виновата в ореолах, которые свойственны многим HDR-фотографиям. Это значение лучше ставить на максимум.
Luminosity - определяет общий световой уровень фотографии. Повышение этого параметра высветляет тени, более равномерно распределяя световые значения на гистограмме, но в то же время выявляет шумы в тенях.
Micro Contrast - определяет световой контраст в деталях.
Micro Smoothing - уменьшает локальный контраст деталей, влияние предыдущего параметра. Слишком большие значения делают фотографию плоской, со слабо выраженными локальными световыми значениями, при уменьшении этого параметра увеличивается шум и могут появиться темно-серые пятна в областях средней освещенности.
White/Black Clip - определяет значение, после/до которого информация в светлых/темных тонах обрезается.
Output Depth - для изображений, которые вы еще собираетесь обрабатывать в графическом редакторе, лучше ставить на 16 бит.
Некоторые довольно полезные опции были добавлены в версии 2.5: Color Temperature - сдвигает цветовую температуру изображения по отношению к исходному HDRI.
Saturation Highlights/Shadows - изменение насыщенности темных/светлых тонов. Эти опции работают с исходным HDR-изображением, с темными/светлыми тонами реального мотива, поэтому они не являются аналогами Color Balance или Selective Color в Photoshop.
Highlights/Shadows Smoothing - контролируют изменение контраста в темных и светлых тонах.
Shadows Clipping - затемняет темные области, обычно содержащие в HDR много шума.
Обычно локальный контраст получившейся фотографии ниже, чем той, что была в предварительном просмотре. Происходит это из-за того, что тональное отображение рассчитывается с учетом размеров областей локального и глобального контрастов, которые различны в зависимости от размеров изображения. Разница между конечным результатом и предварительным просмотром будет тем больше, чем больше разница между самим изображением и его копией в окне предпросмотра.
В этом случае либо если по каким-то другим причинам результат вас не устраивает, можно вернуться к HDR-файлу опцией HDR-Undo Tone Mapping.
4. Соединение экспозиций (Exposure Blending)
Кроме создания HDR, есть еще один способ увеличения динамического диапазона фотографий. Этот метод работает для любого количества фотографий, снятых со штатива, но для простоты ограничимся двумя снимками. В Photoshop обе фотографии копируются в один файл в виде слоев, а к верхней добавляется маска.
В самых простых случаях, когда светлая и темная части снимка разделены прямой линией горизонта, достаточно закрасить маску градиентом от белого к черному, имитируя серый градиентный фильтр, известный из аналоговой фотографии. Если удерживать Shift при создании вертикального градиента, получится ровный горизонтальный переход.
Гораздо чаще такими простыми методами обойтись не получается: темные и светлые части снимка разделены неровной границей либо разбросаны по всей фотографии. В этом случае маску придется подгонять к конкретному случаю. Для этого слой с более темной фотографией помещаем сверху и добавляем к нему маску. Для начала сделаем грубый набросок распределения яркостей на маске. Это можно сделать несколькими способами.
Первый способ:
- Выбираем более контрастный слой и копируем его (Ctrl+C).
- В списке каналов верхнего слоя выбираем маску.
- Копируем (Ctrl+V).
Для второго способа маски у верхнего слоя сначала быть не должно.
- Среди RGB-каналов более контрастного слоя выбираем самый контрастный канал.
- Выбираем его, кликнув мышкой, удерживая Ctrl.
- Добавляем маску к верхнему слою. Она автоматически заполнится информацией из выбранного канала.
После создания заготовки маски ее контраст можно увеличить кривыми либо сделать маску, состоящую только из черного и белого цветов фильтром Filter-Sketch -Stamp. Правда, работает он только в 8-битном режиме. Чаще всего после этого нужно тщательно подправлять маску кисточками, меняя прозрачность, размер и размытость краев кисти.
Несколько методов соединения экспозиций, дающих иногда очень неплохие результаты, предлагает также Photomatix. Для этого следует открыть фотографии и в меню Combine выбрать один из методов. Лучшие результаты дают H&S-Auto и H&S-Adjust. Значением Blending Point во втором случае можно задать, из каких фотографий предпочтительнее брать информацию. Чем выше это значение, тем больше будет влияние на результат более светлых снимков. Параметром Radius можно контролировать аккуратность перекрытия экспозиций.
5. Последующая обработка
HDR-изображения после тонального отображения обычно следует обработать, чтобы добавить им контраста и скорректировать цвета. Кроме того, изображения, полученные в Photomatix, при некоторых настройках имеют одну особенность: тени в них бывают более светлыми, чем в самом светлом из исходных изображений, а светлые области темнее, чем в самом темном. Чтобы сделать изображение снова приближенным к реальности, следует открыть его в Photoshop, сверху скопировать самую светлую из исходных фотографий в режиме Darken и самую темную в режиме Lighten. Не исключено, что нужно будет добавить к этим изображениям маски и стереть какие-либо части кисточкой с мягкими краями и прозрачностью 10–30%.
Некоторые программы, работающие с HDR, могут искажать цвета и насыщенность цвета при тональном отображении. Эту проблему в большинстве случаев можно исправить в Photoshop: исходные снимки скопировать в виде слоев на получившееся из HDR изображение и поменять режим перекрытия на Color или Saturation, вернув тем самым естественные цвета. В местах пересветов и теней следует использовать цвета соответственно из недо- и пересвеченных исходников.
6. Альтернативные программы для работы с HDR
В этой статье были подробно рассмотрены Photoshop и Photomatix, но кроме них существуют и другие программы, позволяющие создавать HDR и делать тональное отображение. На эти альтернативные программы также имеет смысл обратить внимание.
EasyHDR - программа с удобным, понятным интерфейсом и большим количеством опций. Более гибкая, чем Photoshop, результаты тонального отображения выглядят более натуральными, чем результаты Photomatix.
Artizen HDR - графический редактор, в котором работа с HDR не является основной функцией. Создание HDRI и тональное отображение делает довольно качественно.
Picturenaut - бесплатная программа для работы с HDR. Неплохо справляется с тональным отображением, но при очень большом динамическом диапазоне может быть сложно найти подходящие параметры.
Qtpfsgui - предлагает несколько алгоритмов, различающихся по параметрам, результатам и времени расчета. После тонального отображения результаты сохраняются в различных окнах, что дает возможность сравнить и выбрать оптимальные параметры.
Ulead PhotoImpact - известный графический редактор. Управление каретками тонального отображения не очень удобно, но результаты более или менее удовлетворительные.
HDR View - небольшая программа для просмотра HDRI. Позволяет увеличивать и уменьшать экспозицию, сохранять изображение на выбранной экспозиции в формате bmp.
Технология HDR может помочь фотографам преодолеть ограничения динамического диапазона матрицы цифрового фотоаппарата. Некоторые программы также позволяют создавать изображения, больше напоминающие сюрреалистические картины, чем фотографии. В каких случаях имеет смысл расширять динамический диапазон фотографии, насколько реалистичной будет конечная фотография - все это решает каждый сам для себя. Работа с HDR дает нам эту замечательную возможность выбора.
Этот урок расскажет вам о новом горячем тренде в фотографии. HDR! Вы научитесь делать снимки, сводить и производить тонмаппинг, чтобы расширить динамический диапазон и создать результат, смотрящийся нарисованным.
Урок для работы в Photoshop CS3 и выше.
Фотография
Преобразование в HDR
Тональная компрессия / Тонмаппинг (Tone mapping)
Слияние изображений
Кривые
Нажмите на скриншот, чтобы просмотреть изображение в реальном размере.
Шаг 0 (Введение)
В этом уроке мы рассмотрим HDR фотографию. HDRI (High Dynamic Range Imaging (Изображение с широким динамическим диапазоном) изначально использовалось в 3D, а теперь в полной мере и в фотографии. Попросту говоря, это процесс съемки с разной экспозицией и сведение снимков в единое 32-х битное изображение. Итак, я разъясню: камера способна фиксировать ограниченное количество тонов в одном фото. Обычно мы жертвуем какими-либо элементами фото во время его съемки. Например, у нас есть пейзаж с облаками и скалами. Если мы экспонируем облака, то скалы станут темными. Если мы настроим экспозицию камеры на детали скал, то яркое небо потускнеет, а детали потеряются. Это происходит потому, что человеческий глаз может воспринимать более широкий диапазон тонов, нежели тот, что может запечатлеть камера на одной фотографии.
Решение этому - съемка более одной фотографии и объединение фото.
Съемка фото с обычной экспозицией, затем создание снимка с меньшей экспозицией, чтобы он получился ярким, а затем с большей экспозицией, чтобы запечатлеть детали тени.
В конечном итоге необходимо свести эти снимки вместе, чтобы получить единое изображение с широким диапазоном тонов, которое теперь сможет показать все детали в светах и тенях. Данный урок покажет вам, как осуществить этот процесс без суеты.
Для начала нам необходимо получить исходные изображения (Вы можете использовать 32-х битное 3D изображение и сразу же перейти к шагу 6). Такое изображение мы будем снимать на фотоаппарат. Вам нужно сделать минимум два снимка с различными настройками экспозиции.
Adobe рекомендует ограничить брекетинг
с шагом в одну ступень экспозиции, что поможет уменьшить диапазон.
Брекетинг - Также называется «вилка». Съемка камерой серии кадров (три или больше), которые отличаются параметрами с заданным интервалом значений (экспозиция, баланс белого и т.д.).
Вы также можете сделать 5 или более снимков с меньшим интервалом брекетинга. Лично у меня получается хороший результат из трех снимков. Мне нравится увеличивать и уменьшать выдержку на два шага. Я знаю, что это большие рамки, нежели многие привыкли использовать, но для изображения типа HDR, которые я люблю создавать (городские пейзажи), это очень подходит. Если вы любитель фотографировать, то вы даже можете уменьшить брекетинг до 3х шагов.
(Заметка: Для истинного HDR нельзя использовать одно фото в формате raw и менять несколько раз его экспозицию, как это предлагают некоторые люди. Такой эффект известен как псевдо-HDR. Фотошоп не позволит вам объединить эти изображения, поскольку они не фиксируют нужные тона).
Шаг 1.
Начнем с трех изображений. Одно с нормальной экспозицией, второе меньшей экспозицией и третье с большей экспозицией. В данном случае я использую брекетинг с интервалом в 2 шага, поскольку в основном я снимаю плоские поверхности. Если же вы снимаете округлые и неровные поверхности, то вам лучше снизить брекетинг для получения более плавного перехода.
Я устанавливаю брекетинг на моей камере на 2 шага. Затем настраиваю режим съемки на таймер. После этого я получаю три фотографии. Я снимаю в режиме RAW для возможности получения более широкого динамического диапазона. Вы также можете создавать HDR, даже если ваша камера не поддерживает RAW.
Убедитесь, что вы снимаете в режиме Aperture Priority (Приоритета диафрагмы) или в ручном режиме (manual). Вам нужно установить время экспозиции, но не диафрагмы. Если вы измените диафрагму, глубина резкости не будет совместима с настройками, и вы получите смазанное изображение. Также избегайте движущихся предметов на фото, в противном случае вы получите эффект «призрака».
Шаг 2.
Пришло время свести фотографии между собой в единое 32х -битное изображение.
Выберите File
-
Automate
-
Merge
to
HDR
(Файл - Автоматизация - Объединить в
HDR
).
Она работает в версиях Photoshop CS2 и CS3 (в CS2 нет автовыравнивания).
Выберите все изображения или папку. Я помещаю каждый набор фотографий в отдельной папке, поэтому я выбираю параметр Folder
(Папка).
Выделите свои фото для сведения. Установите галочку на Auto
Align
(Автовыравнивание)
в Photoshop CS3. Нажмите Ок (Photoshop CS3 использует новую технологию автовыравнивания, которая позволяет даже создавать HDR без использования штатива!).
Шаг 3. Ваши изображения теперь сведены в единое фото. Вы можете перемещать отдельные фото посредством снятия галочек напротив них в левой колонке. Если у вас получился немного размазанный эффект на каком-либо в результате движения камеры при длительной задержке, вы можете отключить это фото.
Шаг 4. Сведенный результат представляет собой гибко настраиваемое точечное изображение. Вы можете полностью изменить тона путем передвижения белого ползунка справа. Только полегче с ним - малейшее движение ползунка дает совершенно отличные результаты.
Шаг 5. Нажмите Ок, чтобы свести фото в 32х-битное изображение. Сейчас очень подходящий момент для сохранения изображения.
Шаг 6. Для нормальной работы с фотографиями, вам необходимо конвертировать их в 16-битные или 8-битные изображения. Когда вы конвертируете их, мы начнем создавать то, что я называю интерпретацией фото. Причиной того, что я так говорю, являются неограниченное количество способов, которые мы можем использовать для преобразования фото. До тех пор, пока у нас есть огромное 32-битное изображение с широким динамическим диапазоном, мы не можем использовать его для дальнейшей обработки. Всегда начинайте работу с 32-битным изображением, а затем преобразовывайте его и сохраняйте другие варианты (собственные интерпретации). Избегайте перезаписи 32-битных изображений, они - наша палочка-выручалочка, мы можем возвращаться к ним много раз.
Выберите Изображение - Режим - 16 бит (Image - Mode -16 bit ) (или 8 бит (8 bit)). Теперь поиграем с интересными параметрами. Сейчас вы перешли к процессу так называемого тонмаппинга (тональная компрессия). Это самое место для креатива.
(Если вы хотите произвести коррекцию без конвертации, выберите Вид - Параметры предпросмотра 32 бит (View
- 32 Bit Preview Options)
. Вы можете также использовать несколько инструментов фотошопа из меню Image
-
Adjustment
(Изображение - Коррекция
). Наиболее важным из представленных параметров является параметр управления экспозицией (exposure
)).
Вы увидите диалоговое окно HDR
Conversion
(Преобразование/Коррекция
HDR
).
Параметрами по умолчанию являются Экспозиция (Exposure
) и Гамма (Gamma
)
(прим. степень контрастности).
Как лучше понять принцип их работы? Установите сначала гамму, а затем экспозицию, как показано на примере. Если вы захотите, чтобы изображение было более контрастным уменьшите значение гаммы. Для уменьшения контрастности поднимите значение гаммы. В завершение скорректируйте экспозицию, чтобы получить желаемую яркость. Если вы хотите еще преобразований, читайте дальше, если нет - нажмите ОК.
Шаг 7. Замените метод (method ) на локальную адаптацию (local adaptation ). (Перед вами 4 доступных метода, но только в двух возможно влияние пользователя).
При таком методе вы можете корректировать кривые (curves
).
Работайте с ними, как привыкли работать, но не бойтесь немного их обрезать. Это допустимо, поскольку вы работаете с большим динамическим диапазоном, нежели вы привыкли работать. Вытащите детали изображения, но не забудьте наложить тени, где они будут несколько размытыми или некрасивыми. Как только вы разберетесь с кривыми, скорректируйте положение ползунков радиуса (radius
)
и threshold
(порога),
чтобы избежать появления ореолов на фото. (Плохо сконвертированное HDR-изображение в местах контраста имеет вокруг некое свечение). Радиус отвечает за маскировку размытия, в то время как порог решает, что будет размыто, а что нет.
Нажмите ОК для конвертации.
Шаг 8. Перед нами объединенное изображение из HDR. Второе изображение - вариация. Во второй вариации я применил экспозицию (exposure ), кривые (curves ) и настройки резкости (sharpening ) в режиме 32 бит (Метод Яркой компрессии (Highlight Compression Method)). Фотошоп просто великолепен для создания очень реалистичных HDR изображений.
Шаг 9. Если вы желаете достичь более сюрреалистичных результатов, воспользуйтесь различными плагинами. Моим любимым плагином является Photomatix Pro с сайта HDRsoft . Вы можете воспользоваться этим плагином тонмаппинга для Фотошопа, он отлично работает.
Использование плагина тонмаппинга Photomatix позволит вам детализировать текстуру в ваших фотографиях. Объедините их в фотошопе, как показано в этом уроке. Затем выберите Фильтр - Photomatix , чтобы применить тонмаппинг. Преобразуйте и сохраните в обычном режиме.
Шаг 10. Это изображение показывает, как фото выглядит после тонмаппинга в Photomatix pro.
Шаг 11. Здесь вы можете видеть сравнение между одним изображением, преобразованным изображением посредством Photoshop HDR и радикальным эффектом в Photomatix. Независимо от результата, который вы получили, надеюсь, этот урок помог развеять мифы о создании HDR.
Шаг 12.
Вот еще один мой снимок HDR. Это ночной снимок, преобразованный в градации серого.
Надеюсь, вам понравился этот урок!
Выражаю благодарность Евгению Карташову за консультации по терминологии.
Современное искусство фотографии заключается не только в том, чтобы удачно запечатлеть красоту момента либо захватить объект в наилучшем ракурсе. Сегодня многие фотографы стремятся улучшить свои фото путем пропускания их через различные фильтры, а также добавления специальных эффектов. Об одном из таких эффектов и пойдёт сегодня речь. Называется он High Dynamic Range (сокращённо HDR) или высокий динамический диапазон.
Немного о технологии
О технологии HDR слышали многие владельцы цифровых камер, но далеко не все из них понимают, как она работает. Так что же это такое HDR? Глаз человека поистине является чудом техники. В отличие от фотокамер, он легко приспосабливается к изменению освещения до 24 ступеней экспозиции, благодаря чему мы можем одинаково хорошо различать мелкие детали и на тёмном, и на светлом фоне. Динамический диапазон большинства цифровых камер значительно ниже, им трудно приспосабливаться к свету, поэтому они хорошо фиксируют только участки с определённым уровнем освещённости.
Так, если у нас получается хорошо запечатлеть тёмное здание на фоне светлого неба, последнее нередко превращается в размытое белёсое пятно и наоборот, если хорошо выходит светлое небо, теряется детализация тёмного здания, а сам участок фото, на котором оно располагается, оказывается зашумленным. Эти огрехи особенно хорошо видны на фотографиях, сделанных несовершенными камерами мобильных телефонов. На устранение этого недостатка как раз и направлена технология HDR. При использовании режима HDR камера делает серию снимков с разной выдержкой и экспозицией, при этом автофокус в процессе съемки поочерёдно концентрируется на участках с разным уровнем освещённости и удалённости от объектива.
Создав несколько кадров, камера затем соединяет их программным методом в одно насыщенное и детализированное в тёмных и светлых участках изображение. Это ключевое отличие HDR-снимков от обычных фотографий. Насколько качественным будет полученное изображение, зависит от используемого алгоритма. Менее качественными получаются фото, в которых снимки просто накладываются друг на друга и слегка растушёвываются. Для получения HDR-фотографий более высокого качества дополнительно анализируются различные участки кадров с целью выявления наиболее удачных.
Режим HDR в камере телефона и фотоаппарата
При работе с камерой существует два способа создания фото с расширенным динамическим диапазоном. Первый является более сложным, длительным и используется в основном при съёмке профессиональными цифровыми фотокамерами. Суть его заключается в следующем. Фотограф делает от трёх до пяти снимков в режиме Bracketing, а затем склеивает полученные кадры на компьютере, используя Photomatix или другую аналогичную программу. Затем полученное изображение оптимизируется для корректного отображения на дисплеях.
Но есть и более простой способ получить HDR-фото. Многие современные фотокамеры, в том числе встроенные в телефоны, позволяют снимать HDR в автоматическом режиме. При этом камера делает всё за вас. Она сама выставляет нужную экспозицию, сама производит серийную съёмку, сама склеивает и обрабатывает полученные кадры. В фотокамерах Nikon, к примеру, включить опцию HDR можно в настройках Photo Shooting Menu – HDR – HDR mode – On .
По тому же принципу работает автоматический режим HDR в смартфоне. Встроенная камера телефона делает два или три кадра и тут же сохраняет их в единое JPEG-изображение. Как правило, HDR в камере телефона включается в её же настройках. В одних моделях девайсов опция располагается в подразделе эффектов, в других для её активации предусмотрена отдельная иконка рядом со вспышкой. Нередко в параметрах доступна возможность ручной настройки экспозиции.
Телевизоры с поддержкой HDR
Технологию HDR сегодня поддерживают не только фотокамеры, но и некоторые телевизоры с разрешением 4K, например, Vizio P50-C1, Sony XD8005 или Samsung KU7000. Картинка в таких телевизорах имеет более насыщенные цвета, тёмные участки выглядят ещё более тёмными, а светлые – ещё более светлыми, благодаря чему достигается большая детализация.
Однако, поддержка HDR в телевизоре это вовсе не то, что поддержка HDR в фотокамерах. Если в камерах эффект применяется в момент создания фото, то в ТВ – в момент показа картинки. Фактически это означает, что для получения эффекта HDR изначально должен поддерживать сам контент, которого сейчас пока что очень мало.
Что нужно знать, снимая HDR
Использование режима HDR оправдано при съемке пейзажей, одиночных объектов, а также для получения детализации в условиях недостаточного освещения. Во избежание сдвигов и, как следствие, несовпадений кадров при съёмке настоятельно рекомендуется использовать штатив. А вот для фотографирования движущихся объектов съёмка HDR не подходит, так как фото получатся размытыми.
Создавать HDR-фото предпочтительнее классическим способом с использованием ручных настроек и сторонних десктопных программ, в этом случае фото получается более качественным. При этом, если исходные снимки создавались в формате RAW, потребуется тоновая компрессия, в противном случае на мониторах компьютеров фото HDR будет выглядеть несколько неестественно.
Программы для создания изображений HDR
Важно понимать, что получить настоящие фотографии HDR можно только путем слияния и обработки нескольких кадров, отснятых с разной экспозицией, причём не имеет значения, будут ли фото создаваться вручную или в автоматическом режиме камерой устройства. Что же касается создания HDR-изображений из обычных файлов JPEG или даже RAW с помощью программ вроде Dynamic photo HDR или Photomatix Pro, то в данном случае речь может идти только о придании эффекта высокого динамического диапазона, но никак не о создании полноценного HDR.
Создать HDR-фото из 8-битных изображений, с которыми обычно приходится иметь дело в интернете, нельзя, равно как нельзя его создать путём осветления теней и затемнения светлых участков из одного RAW-файла. И в том, и в другом случае полученный файл будет являться псевдо HDR-изображением. Тем не менее, используя такие приложения как EasyHDR, Photomatix Pro, HDR Efex Pro, Adobe Photoshop, Dynamic photo HDR, Corel PaintShop Pro и им подобные, можно придать обычным изображениям подобие HDR, улучшить цветность, привнести в них эффект сюрреализма.
Многие из вас, разумеется, уже знакомы с HDR -изображениями. HDR расшифровывается как high dynamic range (высокий динамический диапазон) . Это техника, которая используется для совмещения фотографий, снятых с различными значениями экспозиции. В этом уроке мы обсудим, что это такое и каким образом сделать несколько фотографий с разными экспозициями, а затем объединить их в одно HDR -изображение. Мы также поговорим о псевдо HDR -эффекте, называемом «HDR toning », для которого вам потребуется всего одна фотография. Итак, давайте начнем!
Основная причина, по которой многие прибегают к HDR обработке – это съемка при сложном освещении, когда нам нужно запечатлеть все освещенные и затемненные области без пересветов или провалов, сохраняя все детали как в светлых, так и в темных областях. Перед вами 3 фотографии, которые служат отличным примером для создания HDR -изображения:
1 – переэкспонированная фотография;
2 – фотография с нормальной экспозицией;
3 – недоэкспонированная фотография;
Объективно – из этих трех фотографий, фотография номер 2 , смотрится довольно неплохо, но, тем не менее, на ней присутствуют пересвеченные области и небольшие провалы на темных участках. Именно поэтому в данном случае нам понадобятся фотографии с различной экспозицией, чтобы совместить их в одно HDR-изображение .
Техника съемки таких фотографий называется «брекетинг », т.е. съемка одной композиции с различными экспозициями. Если у вас DSLR -камера, то производить съемку рекомендуется в ручном режиме, изменяя только выдержку, при этом фокус и диафрагма остается неизменными. В этом примере автор использует 5 фотографий, сделанных с различной экспозицией.
Перед нами 5 кадров, снятых с различной выдержкой:
Мы видим, что значение выдержки у первого файла = 1/40 сек.
Значение выдержки у второго кадра = 1/80 сек, у третьего – 1/160 сек, у четвертого – 1/400 , у пятого, недоэкпонированного кадра – 1/800 сек.
Это все, что нам нужно для создания HDR -изображения. Еще одно маленькое замечание – если вы снимаете подряд несколько кадров, то желательно, чтобы ваш фотоаппарат был закреплен на штативе. Старайтесь изменять значение экспозиции и делать кадры достаточно быстро, поскольку пейзаж, который вы снимаете, может изменятся (например, плывущие облака) .
На некоторых DSLR -фотоаппаратах есть функция автоматического брекетинга, при котором фотоаппарат делает серию кадров, изменяя значения выдержки автоматически, но это, конечно же, зависит от модели вашего фотоаппарата. Если у вас нет этой функции, то вы вполне можете изменять экспозицию вручную.
Для тех, кто не понял о чем идет речь, поясню более подробно – вам нужно отснять несколько кадров с различной экспозицией. На фотоаппаратах кнопка, которая за это отвечает обозначается как «+/- », аббревиатура сего действия обозначается «EV ». Значение экспозиции изменяется от – 2 EV до +2 EV . Шаг зависит от модели вашего фотоаппарата, обычно это 1/3 . Вам нужно сделать несколько кадров, например, со значениями –2 EV , -1 EV , 0 EV , +1 EV , +2 EV .
Итак, Вы отсняли нужное количество кадров. Открываем Фотошоп и выбираем через меню (Файл - Автоматизация - Объединить в HDR Pro):
В открывшемся окошке вам будет предложено выбрать файлы, из которых вы хотите сделать HDR-изображение :
Чтобы выбрать изображения с компьютера, нажмите «Browse.. » (Просмотр). Если ваши фотографии уже открыты в Фотошопе, то выберите «Add open files » (Добавить открытые файлы). Рекомендуется поставить галочку у пункта «Attempt to Automatically Align Source Images » (Автоматическое выравнивание изображений), чтобы программа автоматически выровняла при наложении друг на друга (если это возможно) отснятые вами кадры.
Если у вас во время съемки под рукой не было штатива, то эта функция вам очень поможет.
После того, как вы нажмете «ОК », программа откроет ваши фотографии и предложит вам отрегулировать настройки полученного изображения.
Итак, внизу вы видите ваши фотографии с различными значениями экспозиции, посередине – результирующее изображение. Убирая галочку под вашими фотографиями, вы можете отключать или включать ту или иную фотографию.
Под фотографиями вы также видите различные значения экспозиции, при которых были сделаны кадры.
Справа от результирующего изображения вы видите настройки, от которых зависит финальный вид вашего изображения.
Чтобы избавиться от этого эффекта, поставьте галочку у опции «Remove ghosts » (Удалить приведения) в верхнем правом углу меню:
Как видите, «призраки » исчезли:
Теперь давайте рассмотрим меню с настройками:
Для начала вы можете выбрать режим (Mode), в котором вы будете работать: 8/16/32 Bit и режимы «Local adaptation » (Локальная адаптация), «Equalize Histogram » (Выровнять гистограмму), Exposure and Gamma (Экспозиция и Гамма), Highlight Compression (Сжатие светов). В данном случае мы будем работать с 16 -битным изображением, поскольку в нем больше всего настроек, и в режиме «Local adaptation » (Локальная адаптация), в котором вы можете достичь как реалистичного, так и сюрреалистичного эффекта (или эффекта, имитирующего картину маслом).
Если вы хотите, чтобы ваше изображение получилось более детализированным, передвиньте ползунок параметра Detail (Детали) вправо, таким образом ваше изображение будет больше похоже на картину:
Если вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело более реалистично, оставьте ползунок примерно посередине шкалы.
Вы можете увеличить значение параметра Exposure (Экспозиция), если хотите, чтобы ваше изображение стало ярче.
Передвигая ползунок параметра Gamma (Гамма) вправо, вы затемните светлые области и осветлите темные (работает так же как настройка Shadows/Highlights (Тени/Света) в Фотошопе).
Соответственно, если вы передвиньте ползунок влево, то эффект будет обратным.
Настройки Highlights (Светлые тона) и Shadows (Тени) аналогичны одноименным настройкам в Фотошопе. Будьте осторожны с настройками «Gamma » (Гамма), «Highlights » (Светлые тона) и Shadows (Тень), поскольку увеличение значений этих параметров ведет к потере контраста.
Но вы всегда можете скомпенсировать потерю контраста настройкой Detail
(Детали).
Если вы хотите сделать фотографию более насыщенной по цвету, используйте настройки Vibrance
(Вибрация) и (Насыщенность) в подменю Color
(Цвет):
Если вы еще не совсем довольны результатом, то попробуйте «поиграться» с , увеличить или уменьшить яркость (для этого потяните за точку посередине кривой вверх или вниз):
Если вы хотите сделать изображение более контрастным, то придайте кривой S-форму
, как на картинке ниже.
Чтобы сбросить настройки кривой
, нажмите на пиктограмму «Reset Curve
» (Восстановить кривую) под кривой:
Теперь давайте рассмотрим подменю «Edge glow » (Свечение краев), это настройки влияют на края объектов вашего изображения. Если вы хотите, чтобы края остались четкими, то установите значение параметра Radius (Радиус) близкое к 0 .
Чтобы получить более мягкий, «мечтательный » эффект, похожий на картину, написанную маслом, увеличьте значение радиуса:
Если вы хотите оставить этот «мечтательный » эффект, но в то же время повысить контрастность, увеличьте значение параметра Strength (Сила):
Как видите, светлые области стали ярче, а темные – более насыщенными.
Итак, мы рассмотрели основные параметры HDR -изображения. Если вам понравился эффект, который вы получили, вы можете сохранить эти настройки в виде «Preset’a » (Заготовки). Чтобы сохранить текущие настройки, кликните на иконку «Preset options » (Параметры заготовок) в правом верхнем углу и выберите «Save Preset » (Сохранить заготовку).
Ваши настройки сохранятся в формате *.hdt . Давайте назовем текущий набор настроек «mountain », и как только вы сохраните этот «Preset » (Заготовку), он появится у вас в списке «Preset’ов » (т.е. в любой момент вы можете воспользоваться сохраненными настройками):
В списке «Preset’ов » (Заготовок) также есть и другие сохраненные настройки, вы также можете с ними поэкспериментировать.
Итак, после того, как вы установили нужные настройки для вашего изображения, нажмите «ОК » в правом нижнем углу. Ваше изображение появится уже в привычном нам окне Фотошопа, и вы можете его сохранить уже в нужном вам формате.
HDR Toning в Photoshop CS5
В версии Photoshop CS5 появилась функция «HDR Toning », которая позволяет создавать «псевдо-HDR эффект » из одного изображения. Помните, что не с каждой фотографией псевдо-HDR эффект будет смотреться хорошо.
Давайте рассмотрим эту функцию более детально.
Откройте в Фотошопе нужное вам изображение и выберите (Изображение - Коррекция - Тонирование HDR):
Перед вами откроется то же меню с настройками, что и для кадров с различной экспозицией.
Обратите внимание, что в верхней части этого меню вы также можете выбрать те же самые «Preset’ы » (Заготовки) с настройками, в том числе наш «Preset ’mountain’ ». Мы не будем детально рассматривать каждую настройку в отдельности – они идентичны настройкам, используемым для кадров с различной экспозицией.
Эффект, полученный при помощи опции HDR Toning является разрушающим, сейчас мы рассмотрим способ, при котором этот эффект не будет разрушающим. Для этого примените HDR-эффект к вашему изображению и откройте панель «History » ( (Окно - История)) - в ней как раз сохранилось исходное изображение.
Создайте новый слой (Ctrl+Shift+N), переключите режим History Brush (Архивная кисть) на панели History (История) на исходное изображение и перейдите на новый слой:
Время попробовать один из них на практике.
С проблемой недостаточного динамического диапазона сталкивался каждый, кто хоть раз фотографировал закат и рассвет. В реальности всё очень красиво, а на фото - одно из двух: либо внизу сплошная чернота, либо вместо красивого неба - белёсое пятно.
Два типичных варианта при съёмке контрастных сцен. В одном проработаны тёмные участки, а светлое небо потерялось. В другом проработано небо, но от леса на переднем плане осталось лишь чёрное пятно.
Каждое следующее поколение современных фотоаппаратов имеет более широкий динамический диапазон. К примеру, Nikon D810 имеет динамический диапазон в 14,8 , а более бюджетный Nikon D3300 немногим меньше - 12,8 EV (по данным лаборатории DXOmark). Этого достаточно для большинства сюжетов. Многие сюжеты вполне можно будет «вытянуть» из одного RAW-снимка при грамотной съёмке и обработке . Но этих возможностей может быть недостаточно, например, для съёмки закатных или рассветных пейзажей.
Мы знаем, что HDR - это технология расширения динамического диапазона на фото. Не путайте её с эффектом грубой обработки, часто именуемым «эффектом HDR»! HDR-изображение вполне можно сделать естественным и привлекательным - всё зависит от умения и вкусов фотографа.
Технология HDR позволяет соединить кадры с разной яркостью, получив в итоге снимок с проработанными деталями как в светлых, так и в тёмных участках кадра.
Многие современные фотокамеры и даже смартфоны позволяют создавать HDR самостоятельно, фотографу требуется лишь включить нужный режим. Однако у такого метода есть и недостатки:
Фотограф практически не может влиять на получившийся результат, вносить какие-то серьёзные коррективы в работу автоматики;
Полученный снимок сохраняется в формате JPEG, а не RAW . Это, конечно, не устроит продвинутых фотографов, предпочитающих снимать в RAW, ведь этот формат обеспечивает максимальное качество фото и широчайшие возможности компьютерной обработки.
Многие фотографы предпочитают создавать HDR-изображения на компьютере, в специальных программах.
Как сделать HDR на компьютере? Пожалуй, самый простой на сегодня способ - воспользоваться соответствующей функцией в программе Adobe Lightroom. Эта программа позволяет создать HDR-изображения и сохранить их в формате DNG (аналог RAW). Это удобно, ведь в дальнейшем мы сможем продолжить работу с созданным изображением так же, как и с любым другим в данной программе. Функция склейки HDR имеется в Adobe Lightroom начиная с версии 6.0.
Но перед тем как что-то склеивать, необходимо правильно сфотографировать те кадры, которые мы в дальнейшем будем обрабатывать. Здесь можно дать следующие рекомендации:
- Пользуйтесь штативом. Для склейки HDR важно сделать несколько кадров с одной и той же точки. При этом камера должна быть абсолютно не подвижна, иначе итоговое изображение может получиться смазанным. Чтобы зафиксировать камеру, её устанавливают на штатив .
Оптимальное количество снимков для HDR - 3-5 . Чем больше кадров мы сделаем, тем корректнее будет результат и тем больше получится расширить динамический диапазон.
Используйте брекетинг экспозиции. При использовании технологии HDR нам нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией. Функция брекетинга экспозиции представлена во всех фотокамерах профессионального уровня. Этой функцией оснащаются зеркалки Nikon начиная с модели D7200.
Владельцы фотокамер, не оснащённых функцией брекетинга, могут создавать кадры с разной экспозицией вручную фотографируя один кадр с нулевой экспокоррекцией, второй - с отрицательной, третий - с положительной. При этом не забывайте о том, что шаг экспокоррекции должен быть одинаков: если вы фотографируете тёмный кадр с коррекцией -2 , то светлый кадр лучше делать с коррекцией +2 EV.
Итак, съёмка произведена:
Теперь переходим к обработке. Запускаем программу Adobe Lightroom и импортируем в неё наши фотографии, далее переходим в раздел Develop . Выделяем серию снимков (одновременным нажатием Ctrl и правой кнопки мыши) и заходим в контекстное меню (правая кнопка мыши). Там, в разделе Photo Merge, мы найдём нужную функцию.
После щелчка мыши по пункту «HDR…» откроется окошко предпросмотра будущего изображения. В правой части окна можно регулировать некоторые параметры склейки.
Auto Align - при нажатии на неё программа попытается совместить файлы, если они были сняты не со штатива, без смаза изображения.
Auto Tone - программа автоматически настроит яркость фотографии. С мнением программы вы вполне можете не согласиться. В дальнейшем будет возможность откорректировать и яркость, и прочие параметры. Включайте функцию Auto Tone, если хотите иметь при дальнейшей обработке какую-то отправную точку, ориентир.
Функция Deghost помогает избавляться от «призраков», то есть следов двигающегося объекта, а параметры Deghost Amount настраивают мощность её работы. Если на ваших изображениях никакого движения нет, функцию лучше отключить или настроить на уровень Low. Галочка Show deghost amount позволяет увидеть область работы данной функции - фрагменты кадра, в которых программа распознала движение и собирается его убирать.
Итак, немногочисленные параметры склейки настроены. Нажимаем кнопочку Merge . После этого программа начнёт создавать файл с готовым изображением. Немного подождём, пока он не появится в каталоге изображений.
Поскольку я включил функцию Auto Tone , программа сама попыталась настроить параметры изображения:
Все внесённые автоматикой коррекции отобразились вполне привычным образом. Их можно увидеть в окошке коррекций изображения. Теперь мы можем сменить их так, как нам хочется. Стоит ли говорить, что для каждого конкретного случая понадобятся свои настройки? Универсальных настроек, конечно же, нет.
Я остановился на следующих:
Дополнительно я убрал блик от солнца с помощью инструмента Spot Removal и немного выровнял горизонт с помощью инструмента кадрирования.
Итак, готовое изображение:
Поскольку фотография сохранена в формате DNG, в дальнейшем с ней можно работать так же, как и с любым другим изображением. Например, можно его экспортировать на диск в формате JPEG и выложить в Интернет (как я и сделал), а можно продолжить обработку, открыв в любом другом фоторедакторе.
